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출처 - 바이크메니아 다음카페

DSLR 트렌드, 라이브뷰의 모든것!

불가능하다고 생각했던 기술이 현실로 이루어질때 시간의 흐름을 느끼곤 한다. 진화의 과정을 직접 눈으로 지켜보는 찰스 다윈의 심정이랄까. 액정화면을 보며 촬영하는 라이브뷰 기능은 불과 몇 년 전만 하더라도 DSLR에서 불가능한 기능으로 여겨졌다. 올림푸스 E-10, E-20, 캐논 EOS 20Da, 후지필름 S3Pro, S5Pro 등이 라이브뷰를 지원했지만, AF가 불가능하거나 라이브뷰 시간에 제한이 있는 등 시험작에 지나지 않았다. 구도나 초점을 확인하기 위한 임시 방편이었던 것. 하지만 하루가 다르게 발전하고 있는 디지털 기술은 이 불가능을 가능하게 만들었다. DSLR에서 라이브뷰가 어려운 이유와 각 제조사들의 라이브뷰 작동 원리를 알아보자.

 

라이브뷰, 왜 어려워?

액정화면을 보며 촬영하는 라이브뷰는 컴팩트 디카에서 너무나도 당연한 기능이다. 최근의 컴팩트 디카들은 뷰파인더를 아예 없애 버리고 라이브뷰만 사용 할 정도다. 하지만 DSLR은 그 특성상 라이브뷰의 구현이 어려웠다. 때문에 컴팩트 디카를 쓰던 사용자는 DSLR을 처음 접했을 때, 후면 LCD에 화면이 나오지 않아 당황하는 경우가 많다.

우선 SLR(일안반사식)카메라의 작동원리를 알아보자. 아래의 [그림01]은 촬영 대기 중인 DSLR의 단면도다. 렌즈로 들어온 상(빛)이 미러, 펜타프리즘, 뷰파인더를 거쳐 촬영자의 눈으로 전달된다. 미러는 반투과형으로, 일정량의 빛이 미러를 통과해 AF센서로 전달되어 초점을 맞춘다.

아래의 [그림02]는 촬영 순간의 단면도다. 셔터버튼을 누르면 미러가 올라감과 동시에 셔터막이 열린다. 상(빛)은 렌즈를 통해 곧바로 이미지센서(CCD, CMOS)에 전달되어 촬영이 이뤄진다. 이때 뷰파인더로는 아무것도 보이지 않으며(블랙아웃), AF센서로도 빛이 전달되지 않는다. 촬영이 끝나면 셔터막이 닫히고 미러가 내려와 [그림01]의 상태로 돌아간다.

라이브뷰는 이미지센서로 들어온 빛을 전자적 처리를 통해 LCD(액정화면)로 표시해주는 기능이다. DSLR의 경우 촬영대기 중인 [그림01]의 상태에서는 라이브뷰가 불가능하다. 이미지센서로 빛을 전달할 수 없기 때문이다. 이론적으로 [그림02]의 상태를 유지한다면 라이브뷰가 가능하지만, 몇가지 문제점이 있다.

(1) 이미지센서의 열화
라이브뷰를 위해 이미지센서로 계속 빛을 받아들이려면, 이미지센서에 지속적으로 전류가 흘러야 한다. 이 과정이 계속되면 이미지센서가 점차 뜨거워지며, 이로인해 노이즈가 발생하게 된다. 컴팩트 디카의 작은 이미지센서는 열화 또한 적다. 하지만 상대적으로 큰 이미지센서를 탑재한 DSLR은 열화가 빨리, 그리고 많이 발생한다. 때문에 초창기 라이브뷰를 시도한 일부 DSLR들은 수 초에서 수 분까지 라이브뷰 사용에 제한 시간을 두기도 했다. 최근에는 전력소모를 극소화하는 이미지센서가 개발돼, 점차 라이브뷰를 지원하는 DSLR이 늘고 있는 실정이다.

(2) AF(자동초점)
대부분의 DSLR은 피사체의 위치 차이를 인식하는 위상차AF 방식을 사용한다. 이 방식은 빠르고도 정확한 AF가 가능하다는 장점이 있다. 위상차AF는 별도의 AF센서를 통해 작동하며, [그림01]과 같이 일부의 빛 정보가 미러를 투과하여 AF센서에 전달돼 초점을 맞춘다. 하지만 [그림02]의 방식으로 라이브뷰를 실현하면, AF센서로 전달되는 빛 정보가 없게 된다. 즉, AF가 불가능한 것이다. 실제 초창기 라이브뷰 DSLR들은 대부분 MF(수동초점:초점링을 직접 돌려 초점을 맞춤)방식 이었으며, 최근 발표된 캐논 EOS 1Ds Mark III, EOS 1D Mark III도 라이브뷰 사용시 MF만 가능하다.

(3) 전력소모
라이브뷰를 사용하면 이미지센서에 지속적으로 전류가 흐르며, 액정화면 또한 계속 켜져있게 된다. 라이브뷰 초창기에는 이런 과정들로 인한 전력소모 또한 큰 문제로 지적됐다. 하지만 저전력 설계로 인해 전력 소모를 극소화 시키는 기술들이 등장했으며, DSLR을 항상 라이브뷰로 사용하는 경우가 드물기 때문에 최근에는 큰 문제가 되지 않고 있다.

 

DSLR별 라이브뷰 방식

(1) 위상차AF 방식
위상차AF 방식의 라이브뷰는 [그림02]처럼 라이브뷰를 실행하다가, [그림01]처럼 AF시 미러가 내려와 초점을 잡고 촬영되는 방식이다. 이 방식은 위상차AF를 사용하므로, AF가 정확하고 빠르다는 장점이 있다. 또, 별도의 구조적, 기술적 변경 없이 쉽게 적용이 가능하다. 하지만 AF를 위해서는 미러가 내려와야 하며, 촬영을 할 때에도 다시 한번 미러가 내려오게 된다. 즉, 미러와 셔터막이 총 2회 반복적으로 움직인 후에야 촬영이 가능하다. 이로인해 셔터랙(셔터버튼을 누른 후 바로 촬영이 안되고, 일정 시간 후에 촬영되는 것)이 생겨나 움직임이 많은 피사체를 순간포착하기 어렵다. 예를들어 왼쪽에서 오른쪽으로 뛰어가는 사람을 촬영할 때, 사람이 중앙에 왔을 때 셔터버튼을 눌렀지만 오른쪽 끝에서 촬영되는 식이다. 또, 셔터막이 닫혔을 때나 미러가 내려왔을 때에는 라이브뷰가 잠시 불가능하다.

이 방식의 라이브뷰를 지원하는 DSLR에는 올림푸스 E-3, E-510, E-410, 캐논 EOS 40D, EOS 450D, 니콘 D3, D300, 파나소닉 DMC-L1, DMC-L10, 펜탁스 K20D, 삼성테크윈 GX-20 등이 있다. 올림푸스 E-3 등 일부 기종들은 별도의 AF버튼 작동이 필요없이, 셔터버튼을 누르는 것만으로도 AF와 촬영이 동시에 진행되기도 한다. 이로인해 셔터랙이 줄어들고 촬영속도가 다소 빨라졌다.

 

(2) 컨트라스트AF 방식
위상차AF 방식의 단점을 보완하기 위해 최근에는 컨트라스트AF 방식을 이용한 라이브뷰 DSLR들이 등장했다. 컨트라스트AF는 피사체의 컨트라스트가 최대가 되는 순간 초점을 맞추는 방식으로, 대부분의 컴팩트 디카들이 채용한 AF 시스템이다. 이 방식을 사용하면 AF센서를 사용하지 않아도 이미지센서로 들어오는 정보만으로 AF가 가능해, DSLR에서도 AF를 지원하는 라이브뷰가 가능하다. 여전히 촬영을 위해서는 미러가 1회 왕복하는 과정이 필요하지만, 위상차AF 방식보다는 움직임이 적다. 그동안 DSLR에서 컨트라스트 AF가 어려웠던 이유는, 컴팩트 디카보다 심도가 얕기 때문에 컨트라스트를 검출하기 어려웠기 때문이다. 때문에 AF속도가 느리고 정확도 또한 떨어져, 이를 얼마만큼 향상시키느냐가 관건이다.

컨트라스트 AF 방식의 라이브뷰를 채용한 DSLR에는 파나소닉 L10, 올림푸스 E-420, 캐논 EOS 450D, 니콘 D3, D300 등이 있다. 파나소닉 L10, 올림푸스 E-420의 경우 일반 컴팩트 디카 수준, 혹은 그 이상의 AF 속도를 실현했다. 하지만, 빠른 AF가 가능하도록 제작된 별도의 렌즈에서만 컨트라스트 AF가 가능하다. 캐논 EOS 450D의 라이브모드, 니콘 D3, D300의 삼각대모드가 컨트라스트AF에 해당하며, 이 기종들의 컨트라스트AF는 다소 늦기 때문에 움직이지 않는 피사체(접사)의 촬영에 좋다.

 

(3) 라이브뷰 전용 이미지센서 방식
전용 이미지센서 방식의 라이브뷰는 촬영에 실제 사용되는 대형 이미지센서가 아닌, 별도의 작은 이미지센서로 빛을 받아들여 라이브뷰를 실현한다. 미러가 내려간 상태에서도 라이브뷰가 가능하기 때문에, 위상차AF를 사용할 수 있어 빠르고도 정확한 초점 맞추기가 가능하다. 또, 셔터막과 미러가 뷰파인더로 찍는 경우와 똑같이 움직이기 때문에 셔터랙이 없다. 때문에 가장 빠르고 사용하기 편한 라이브뷰로 인기를 모으고 있다.

2006년 1월 발표된 올림푸스 E-330에 최초로 탑재됐으며, 이 기종은 세계 최초의 풀타임(시간 제약 없는) 라이브뷰 DSLR로 유명하다. 최근 발표된 소니 α350과 α300도 이 방식을 채용하고 있으며, 헤드부분에 위치한 미러를 움직여 뷰파인더로 가는 빛을 라이브뷰센서로 보내는 방식이다.

하지만 이 방식에도 단점이 존재한다. 별도의 이미지센서로 라이브뷰를 실행하므로, 라이브뷰 시야율이 좁아질 수밖에 없다. 위에서 설명한 라이브뷰 방식들은 100%의 시야율을 보여준다. 또, 실제 촬영되는 이미지센서가 아니므로, 노출과 화이트밸런스도 액정화면에 반영하기 어렵다. 하지만 최근 출시된 소니 α350과 α300은 액정화면에 노출과 화이트밸런스가 반영된다고 하니 더욱 편리한 촬영이 가능하다.

 

최근 출시된 라이브뷰 DSLR들은 위의 방식들 중 2가지를 함께 지원하는 경우가 많다. 각 방식의 장단점이 분명하므로, 사용자가 촬영 상황에 맞는 방식을 선택할 수 있도록 한 것이다.

	위상차AF	컨트라스트AF	라이브뷰 센서
올림푸스 E-3	o	-	-
올림푸스 E-510	o	-	-
올림푸스 E-410	o	-	-
올림푸스 E-420	o(일반 렌즈)	o(라이브뷰지원 렌즈)	-
올림푸스 E-330	-	o(B모드)	o(A모드)
소니 α350	-	-	o
소니 α300	-	-	o
파나소닉 DMC-L1	o	-	-
파나소닉 DMC-L10	o(일반 렌즈)	o(라이브뷰지원 렌즈)	-
캐논 EOS 40D	o	-	-
캐논 EOS 450D	o(퀵모드)	o(라이브모드)	-
니콘 D3	o(핸드핼드모드)	o(삼각대모드)	-
니콘 D300	o(핸드핼드모드)	o(삼각대모드)	-
펜탁스 K20D	o	-	-
삼성테크윈 GX-20	o	-	-

 

라이브뷰에 날개를 달다 - 틸트, 회전 액정화면

라이브뷰가 좋은 이유는 무엇일까. 찍힐 사진의 노출과 화이트밸런스를 미리 보고 찍을 수 있는 등 많은 장점이 있지만, 무엇보다 다양한 앵글의 촬영이 가능하다는 점이다. 기존의 DSLR은 뷰파인더에 눈을 대야 구도의 확인이 가능했기 때문에 하이앵글이나 로우앵글 촬영이 어려웠다. 바닥에 앉거나 사다리에 올라가야 가능했던 일이다. 하지만 라이브뷰를 사용하면 카메라를 올리거나 내리는 것만으로도 액정화면을 통해 촬영이 가능하다.

틸트액정화면과 회전액정화면은 이런 라이브뷰에 날개를 달아준다. 엎드리지 않고 강아지의 눈높이에서 강아지를 찍거나, 사람이 많은 전시회장에서 카메라를 높이 들어 레이싱모델을 촬영할 수 있다. 소니 α350과 α300이 틸트액정을 지원하고 있으며, 올림푸스 E-3와 파나소닉 L10은 회전액정을 지원한다.

액정화면이 움직이는 범위는 회전액정이 우위에 있다. 셀프촬영은 물론 다양한 화각의 촬영이 가능하다. 하지만, 액정을 빼서 돌려야하기 때문에 기동성이 떨어지는 단점이 있다. 반면 틸트액정의 경우, 살짝 빼주기만 하면 되므로 빠른 촬영이 가능하다. 물론 회전범위에 한계가 있지만, 일반적인 로우앵글이나 하이앵글에서 문제 없이 촬영할 수 있다.

 

라이브뷰, DSLR의 새로운 트렌드

일부 사용자들은 DSLR에서 라이브뷰와 회전 액정화면이 필요없다고 못박는다. 'DSLR은 뷰파인더를 보며 촬영하는 것이 멋있기 때문'이란다. 카메라를 액세서리로 생각하는 사람이라고 생각하고 웃어 넘기자. 사진을 취미이자 직업으로 하고 있는 필자의 경우, 제품촬영, 모델촬영, 결정적 순간에 이르기까지 모든 부분에서 라이브뷰가 필요했다. 이제 본격적으로 실현되고 있는 라이브뷰에 가슴이 뛸 뿐이다. 어쨌든 최근 출시되는 DSLR들은 거의 대부분 라이브뷰 기능을 탑재하고 있다. DSLR시장의 새로운 트렌드로 자리잡은 라이브뷰 기능과, 이로인해 더욱 심화되는 각 제조사간의 DSLR 경쟁이 흥미롭다.

주의 : < 특정 바디를 규정짓지 않고 400D(일반 보급형 크롭바디)와 5D(풀 프레임 바디)라 칭하겠습니다 ^^;;

            비교에 앞서 이 글은 또리짱 나름대로 인터넷 여기저기서 긁어모아 공부 한 것을 인용하였으니 틀리더라도 양해바랍니다 ^^;;>

일반적으로 400D와 5D를 말할 때 크롭바디와 풀 프레임!! 풀 프레임!! 요렇게 많이들 말씀하시는데,

그럼 우선 크롭바디와 풀 프레임의 차이를 알아봅시다. ^^;;

우선 간단히, 크롭바디란 필름카메라인 SLR(Single-Lens Reflex )을 기준으로 했을 경우 대부분의 저가형 DSLR(Digital Single-Lens Reflex )에

주로 쓰여 지는 명칭입니다. 그러니깐 400D는 저가형 이란 말인가요? ^^;; 대략 난감 ㅋㅋㅋ

기존 필름카메라는 35mm 필름을 사용 하지만 디지털카메라인 DSLR은 필름대신에 빛을 전기신호로 바꾸어주는 이미지 센서

즉 CCD(Charge-coupled device)나 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)같은 촬상소자( image pickup device: 영상을 전기 신호로 변환하는 부품)를

사용하게 됩니다.

그러나 이러한 DSLR의 CCD나 CMOS는 상당히 고가이기 때문에 필름크기인 35mm 크기로 만들경우 DSLR가격이 무지하게 비싸집니다.

그래서 실제로 촬상소자의 사이즈를  35mm 보다 작게 만들어 가격을 낯추는 방법으로 DSLR을 생산하고 있습니다.

1. 풀 프레임.

필름과 같은 크기의 촬상면을 가진 제품을 1:1바디라고 합니다. 가로세로 비율이 1:1이 아니죠.. ^^;;

(그러나 필름과 같은 촬상면을 가진 카메라를 풀 프레임이라고 표현하는 것은 맞지 않다고 한답니다.)

EOS 5D나 SLR/C같은 고급 DSLR의 경우에 35mm필름과 똑같은 면적의 CMOS센서를 사용합니다.

렌즈의 표기화각이 35mm필름 기준으로 판매되고 있기 때문에 35mm필름카메라 기준으로 판매되는 렌즈를 필름카메라랑 똑같이 사용이 가능하게 됩니다.

5D 는 이미지 센서(CMOS)의 크기가 35mm 필름 카메라의 촬영된 네각의 크기 36mm×24mm 보다 약간 작은 35.8mm×23.9mm 이고

완전한 풀 바디는 EOS-1Ds Mark II 로 36mm x 24mm 입니다.

2. 크롭바디.

크롭바디는 필름보다 작은 CCD/CMOS를 사용 하는데요, 이런 크롭바디의 경우에 렌즈의 전체면적을 사용하지 않고 작은 만큼만 사용을 하기 때문에

 크롭효과(잘라낸효과)가 나오기 때문에 크롭효과라고 합니다.

니콘, 펜탁스, 미놀타, 소니 DSLR의 경우에 크롭비율이 1.5배이고, 캐논의 경우에 1.6배입니다. 그만큼 잘라 내진다는 뜻이죠.

즉 단가 절약을 위해서 CCD/CMOS의 크기를 줄인 것이 크롭바디입니다.

그렇다면 풀 프레임과 크롭바디에서 1:1, 1:1.6 요케 요케 말하는데요 요놈들의 정체를 알아보겠습니다.

3. 풀 프레임과 크롭바디의 화각.

예를 들어서 50mm 렌즈가 있다고 했을 때, 1:1바디나 필름카메라에서는 50mm의 초점거리를 가지고 화각도 50mm표준렌즈에 해당하는 화각이 되지만,

400D의 경우 크롭배율 1.6이니까 50×1.6배 하면 80mm가 됩니다.

렌즈의 피사계심도 자체는 50mm렌즈 그대로이지만, 크롭바디에서는 필름카메라나 1:1 바디에 80mm렌즈를 끼운 것과 같은 효과가 나오기 때문에

광각화각에 불리한 것입니다.(하지만 망원은 유리..^^;)

크롭바디는 같은 피사체를 담기 위해서는 1:1바디보다 크롭되는 비율만큼 뒤로 가서 찍어야 같은 화각이 나오기 때문이지요.

또한 화질적인 차이는 거의 없지만, 1:1바디가 고급 제품인 만큼 바디의 성능도 약간 더 좋기 때문에 연사성능이나 파인더 배율자체가 큽니다.

크롭바디는 저가형 타켓이기 때문에 크롭이 되는 CCD/CMOS사용과 바디 성능에서 연사기능과 파인더배율이 약간 더 1:1바디보다는 차별화를 위해서 떨어지는 것이지요.

특히 5D의 노이즈부분은 풀프레임이라는 특성상 노이즈가 현저하게 좋다고 합니다. 800에서도 ㄷㄷㄷ

카메라에서 가장 중요한 부품을 꼽으라면 CCD와 함께 가장 많이 언급되는 것이 바로 렌즈입니다. 렌즈는 사람의 눈처럼 외부 사물을 읽어 들이는 역할을 하기 때문에 사진의 화질에 막대한 영향을 미칩니다. 렌즈가 하는 일은 피사체에서 반사되는 반사광을 집광하여 CCD로 보내는 것입니다. 모든 사물에서는 사람의 눈에 인식 가능한 빛인 가시광선이 발산되는데 이것을 CCD에서 확실하게 인식하기 위해서는 분산되어 있는 빛을 렌즈를 이용하여 모아주어야 합니다.
렌즈는 다양한 렌즈 유리가 조합될 수 있고 모양이나 재료 선택범위도 광범위합니다. 그렇기 때문에 세상에는 수많은 렌즈가 존재합니다. 렌즈의 종류를 구분할 때 가장 많이 쓰이는 기준은 초점거리입니다. 초점거리는 무한대에 초점이 맞은 상태에서 렌즈의 중심부터 초점면까지 거리를 말합니다. 일반적으로 35mm, 50mm, 105mm와 같이 mm 단위로 사용합니다. 흔히 사람의 시각과 가장 흡사하게 보이는 50mm 렌즈를 표준 렌즈라고 하며, 상대적으로 50mm 보다 짧은 초점거리를 가진 렌즈를 광각 렌즈, 긴 초점거리를 가진 렌즈를 망원 렌즈라고 부릅니다. 초점거리에 따라 달라지는 것으로 이미지의 크기와 화각 외에 피사계 심도가 있습니다. 피사계 심도는 촬영한 이미지에서 초점이 정확하게 맞는 범위를 의미합니다. 하나의 사진에서 전체적으로 초점 잡힌 경우 피사계 심도가 깊다고 하며, 특정 부위를 제외한 영역이 흐리게 나올수록 피사계 심도가 얕다고 표현합니다. 피사계 심도는 렌즈와 피사체와의 거리, 조리개 개방 정도에 따라 달라집니다.
표준 렌즈 50mm 전후의 초점거리를 갖는 표준 렌즈(standard lens)는 사람의 시각과 가장 근접하게 사물을 볼 수 있습니다. 뷰 파인더로 보이는 배율, 화각(육안의 화각이 약 50˚, 표준렌즈의 화각은 약 47˚), 원근감 등 우리가 평소에 보게 되는 시각과 거의 비슷하게 사물을 보기 때문에 대부분의 사진표현에서 기본적으로 채택되는, 가장 보편적이고 활용도가 높은 렌즈입니다. 요즘은 50mm의 단렌즈 외에도 50mm를 중심으로 초점거리가 형성되어 있는 줌 렌즈가 기본 표준 렌즈로 많이 채택됩니다. 광각 렌즈 35mm 필름 카메라의 기준으로 50mm 전후의 초점거리가 표준 렌즈의 영역인데 보통 28mm이하로 초점거리가 짧아지는 렌즈를 광각렌즈로 분류하고 있습니다. 표준렌즈에 비해 초점거리가 짧은 단(短)초점 렌즈이므로 그만큼 상이 촬상 소자로 들어오는 경로에 제약이 줄어들어 화각이 넓습니다. 망원 렌즈가 피사체를 확대하고 얕은 심도의 아웃포커싱을 연출하는 특징이 있다면 광각 렌즈로는 넓은 화각으로 시원한 원근감을 연출할 수 있습니다. 때문에 넓은 범위의 풍경 사진에 광각 렌즈가 잘 어울립니다. 망원 렌즈 망원 렌즈는  멀리 있는 피사체를 가까이 당겨 촬영할 수 있습니다. 일반적으로 35mm 필름 카메라의 기준으로 초점거리가 85mm 이상인 렌즈를 망원 렌즈라고 합니다. 표준렌즈에 비해 초점거리가 긴 렌즈이므로 넓은 화각과 깊은 피사계 심도가 특징인 광각렌즈와는 정반대 현상이 나타납니다. 더 크게 확대된 피사체를 촬영할 수 있지만 그만큼 화각은 좁아지지요. 원근감이 압축되어 거리 표현이 잘 나타나지 않게 되고 피사계 심도가 얕아져 인물이나 꽃 촬영과 같이 주제가 부각되는 촬영에 주로 이용합니다.     접사(Macro) 렌즈 SLR 카메라는 매크로 렌즈를 장착하여 접사 촬영할 수 있습니다. 매크로 렌즈는 가까운 거리에서 초점을 맞출 경우 선명도를 떨어뜨리는 수차들을 방지하기 위해 광학적으로 설계되어 일반 렌즈보다 선명도에서 훨씬 뛰어난 이미지를 보여줍니다. 일반적으로 50mm, 100mm, 200mm의 단초점 렌즈로 되어 있지만, 28 ~ 85mm나 70 ~ 150mm와 같은 줌 렌즈도 매크로 렌즈의 기능을 갖고 있는 것이 있습니다. 초점거리가 긴 렌즈는 피사체와의 거리가 떨어져 있어도 같은 배율의 촬영이 가능하기 때문에 보통 곤충 사진과 같이 가까이에 서 촬영하기 어려운 피사체를 촬영할 때 사용됩니다. 어안렌즈 어안렌즈는 화각이180° 이상인 렌즈를 말합니다. 굉장히 넓은 범위의 화각을 소화하기 때문에 기본적으로는 초 광각 계열의 렌즈라고 말할 수 있습니다. 어안렌즈는 1924년 처음 생산되었는데 하늘 전체를 담을 수 있다는 뜻의 '힐 스카이 렌즈(Hill sky lens)'라는 이름이 붙여졌습니다. 여기에 유래하여 어안렌즈를 일명 스카이 렌즈라고도 부릅니다. 이 렌즈는 좌, 우 양 옆으로 펼쳐진 풍경까지 평면에 담아내기 때문에 상당한 왜곡이 생기며 이 왜곡을 적당히 활용하면 평소 육안으로는 볼 수 없었던 재미난 구도의 사진을 촬영할 수 있습니다. 어안렌즈는 크게 원형으로 사진이 찍히는 '원상 어안 렌즈'와 대각선 방향으로 180°의 화각 내의 장면을 담는 '대각선 어안 렌즈'의 두 종류로 나뉩니다. 소프트 포커스 렌즈 소프트 포커스 렌즈는 해상력을 높인 보통의 렌즈와는 달리 구면 수차 또는 색수차를 보정하지 않고 오히려 이를 이용하여 하이라이트 부분을 번지게 하는 역할을 합니다. 이 렌즈는 환상적이고 부드러운 묘사가 가능하여 인물사진에 사용하면 얼굴의 잡티나 흉터 등을 없애는 효과를 냅니다. 각 제조사에서 생산되는 소프트 포커스 렌즈의 초점거리가 85mm, 100mm, 135mm인 것으로 볼 때에도 이 렌즈가 인물 사진용 렌즈임을 알 수 있습니다. 소프트 포커스 렌즈를 다른 말로 연초점 렌즈라고 부르기도 합니다. 요즘에는 색재현에 지장을 주는 색수차는 억제하고 구면 수차만으로 소프트 효과를 얻고 있습니다.       반사 망원 렌즈 반사 망원 렌즈는 SLR카메라에 사용되는 초 망원계 렌즈(초점거리 500mm이상)에 쓰이는 방식으로 오목거울의 집광성을 이용한 반사광학계 렌즈와 일반 렌즈를 결합하여 만든 렌즈입니다. 광학적인 구조는 렌즈 중앙에 오목거울이 위치한 형태로, 렌즈를 통해 들어온 빛을 오목거울이 앞쪽으로 반사시키면 앞쪽에 있는 작은 오목거울이 다시 촬상 소자로 반사시켜 초점을 맺는 방식입니다. 이러한 구조의 반사 망원 렌즈는 색수차가 발생하지 않으며 초점거리에 비해 렌즈의 길이를 짧게 제작할 수 있다는 장점이 있습니다.반사 망원 렌즈의 중앙부에는 오목거울이 있기 때문에 이 영향으로 사진의 아웃 포커싱 된 부분에서는 하이라이트 부분에 둥근 고리모양의 링이 생기는 독특한 효과가 있습니다. 시프트 렌즈 시프트는 위치를 보정해 준다는 의미로 피사체를 화면의 일정 위치에 놓이도록 조정하는 기능을 말합니다. SLR 카메라에 사용하는 시프트 렌즈는 일반 렌즈와 달리 좌우 평행 이동장치가 내장되어 있어 경통을 좌우 또는 상하로 움직일 수 있습니다. 경통이 움직이기 때문에 수직, 수평이 맞지 않는 피사체를 보정해주며 원근감을 과장시키거나 축소시킬 수 있어 주로 건축사진이나 인테리어용으로 사용됩니다. 틸트 기능이 내장된 렌즈의 경우 조리개를 이용하지 않고 심도 조절이 가능한데, 특정 부위에만 초점을 맞추고 그 외의 범위에는 초점이 흐리게 촬영할 수 있어 인물 사진이나 접사 촬영에 이용되기도 합니다. 그리고 대부분의 시프트 렌즈들은 광축이 움직인다는 특유의 기능 때문에 AF지원이 어려워 MF방식을 채택합니다.         L 경통에 한 개의 붉은 라인을 갖고 있는 캐논 EF 렌즈를 대표하는 초고성능 렌즈에 붙여집니다. L은 Luxury를 의미합니다. 펜탁스나 시그마, 탐론, 소니 등에서도 스타(★), EX, SP, G와 같은 고급 브랜드를 두고 있습니다. USM(Ultrasonic Motor, 초음파 모터) AF의 구동 모터로서 초음파 모터 USM(Ultrasonic Motor)를 탑재하고 있음을 나타냅니다. USM은 뛰어난 기동성, 정지성을 갖추고 이상적인 고속, 고정밀도 AF를 실현하고 있습니다. USM은 최신 기술을 바탕으로 초음파 진동에너지의 모터를 회전시키기 때문에 조용하고 빠릅니다. USM을 채용하고 있는 렌즈는 거의 소음이 없고, AF가 빠르고 정밀합니다. IS (Image Stabilizer, 흔들림 방지) 망원 렌즈에서는 손떨림 현상이 발생하기 쉽습니다. 좋은 렌즈를 사용한다 해도 카메라 흔들림은 어쩔 수 없습니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 연구된 것이 손떨림 보정 기능입니다. 캐논은 IS(Image Stabilizer) 렌즈를 개발하였고, 손으로 들고 촬영할 때 셔터 스피드의 범위가 최대 2스텝까지 증가되므로 슬로우 셔터 촬영이나 망원 렌즈 촬영 시 유리합니다. 이와 같은 손떨림 보정 기능은 니콘(VR, Vibration Reduction), 시그마(O.I.S, Optical Image Stabilizer) 등 다른 브랜드 제품에도 도입되어 있습니다.       D.O(Diffractive Optics) 렌즈 빛은 장애물의 구석을 통과할 때, 장애물의 뒤편으로 도는 성질이 있는데, 이를 "회절"이라고 합니다. 그리고 이 회절 현상을 이용해 빛이 진행될 방향을 변화시킨 렌즈가 "회절 광학 소자"입니다. 이러한 원리를 SLR 카메라의 렌즈에 응용하면 "초소형, 초경량, 고화질"의 특성을 끌어낼 수 있습니다. 캐논은 독창적인 D.O렌즈를 완성했는데, 색수차를 보정할 수 있고, 비구면 렌즈와 같은 광학 특성을 얻을 수 있어 구면 수차도 양호하게 보정합니다. 특히 특정한 광학적 결함이 발생하기 쉬운 슈퍼 망원 렌즈 설계 시 효과적이며, 일반 렌즈보다 선명하고 깨끗한 윤곽을 볼 수 있습니다. 렌즈 경통의 초록 라인은 캐논이 처음으로 형석 렌즈를 채용한 렌즈에서 보인 것으로 DO 렌즈를 상징하는 것입니다. ED(Extra-low Dispersion) '초저분산 렌즈' 라는 의미로 망원에서 발생하는 색수차를 줄이기 위해 빛의 파장이 적게 분산되는 특성을 가진 특수 유리를 가공하여 만든 렌즈에 붙는 호칭입니다. 보통 초저분산 렌즈용으로 사용되는 가장 이상적인 재질은 형석이라는 광물질입니다. 하지만 형석은 천연 광물로 구하기가 쉽지 않고 가공 또한 어렵습니다. 때문에 현재는 형석의 광학적 특성을 모방한 인공 형석으로 ED 렌즈를 제조하며 보통 망원렌즈 중 1 ~ 4매 정도를 삽입합니다. 다른 제조사에서는 같은 의미를 나타내는 용어로 AD(Anomalous Dispersion, 미놀타), UD(Ultra-low Dispersion, 캐논), LD(Low Dispersion, 탐론), SD(Super-low Dispersion, 토키나), ULD(Ultra Low Dispersion, 미미야) 등을 사용합니다. Micro 니콘은 접사 촬영 시 사용하는 매크로 렌즈에 마이크로 렌즈라는 독자적인 상호명을 붙여 발표하고 있습니다. 니콘 105mm F2.8 Micro 렌즈는  특유릐 선명한 해상력과 선명한 발색으로 유저들로부터 많은 호평을 받은 제품입니다.       Limited 펜탁스 렌즈 모델명에서 Limited(리미티드)라는 단어는 고급형 렌즈에 붙이는 호칭으로 Star(★) 렌즈 다음으로 높은 가격대를 형성합니다. 리미티드 렌즈군은 뛰어난 색감과 함께 금속 재질의 고급스런 외관을 자랑하며, 흔히 '손맛'이라고 표현하는 수동 렌즈 같은 조작감을 제공합니다. 초점거리가 31mm, 43mm, 77mm 등 일반적인 초점거리와 약간씩 다른 것도 리미티드 렌즈군의 대표적인 특징입니다. ASP(Aspherical, 비구면 렌즈) ASP란 단어는 비구면(非球面) 렌즈를 뜻하는 Aspherical을 줄여서 표기한 단어입니다. 따라서 모델명에 ASP라는 문구가 들어가 있으면 비구면 렌즈를 채택하여 구면 수차를 보정한 렌즈라고 이해하면 됩니다. 예를 들어, 24mm F1.8 EX DG ASP와 같은 초광각 계열 렌즈는 광각 특유의 왜곡 현상이 나타나는데, 비구면 렌즈를 채택함으로써 왜곡을 효과적으로 줄일 수 있습니다. APO 특수 저분산 유리를 채택하여 색수차를 보정했다는 의미입니다. 색수차는 프리즘처럼 빛이 여러색으로 번지는 현상으로 망원 렌즈에서 특히 강하게 나타나 화질을 악화 시키는 원인이 됩니다. APO 렌즈는SLD(SpecialLow Dispersion) 유리, ELD(Extraordinary Low Dispersion) 렌즈를 적절하게 배치해서 수차를 보정한 것입니다.   백마(캐논 EF 100mm F2.8 macro USM) 왕자님들이 타고다닌다는 백마? '100mm' 초점거리를 지원하는 '매크로(마크로라고 부르기도 합니다)'렌즈를 지칭하는 백마는 이름과는 달리 시커먼 숯검댕이 외관을 자랑합니다. 초음파 모터인 USM을 탑재해 다른 매크로 렌즈와 달리 별도 Limit 스위치의 도움없이도 빠른 포커싱 속도를 자랑하는 모델이기도 합니다. 백마라는 명칭 때문에 요즘 웬만한 매크로 렌즈는 브랜드를 불문하고 대부분 초점거리 뒤에 '마'자를 붙여 부르기도 합니다. '60마', '50마' 등'마'로 끝나는 애칭은 매크로 렌즈라고 생각하면 이해가 빠릅니다. 백통 흰 백(白)자를 써서 흰색 경통을 사용한 렌즈를 통칭하는 단어입니다. 펜탁스에도 있고 미놀타 렌즈에도 흰색 경통 렌즈들이 있습니다. 하지만, 누가 옆에서 '백통'이라고 하면 이내 캐논 렌즈들이 생각나는 이유는 그만큼 캐논의 렌즈들이 다양하고 짜임새 있는 제품군을 구성하기 때문이 아닐까 합니다. 한가지 재미있는 사실은 캐논에는 아빠, 엄마, 애기가 한가족을 이룬 백통 가족이 있다는 것입니다. 70-200mm를 지원하는 백통 L렌즈가 미묘한 사양차이로 모델명이 나뉘어 각각을 구분하기 위해 붙여진 이름입니다. 흑통(캐논 EF 80-200mm F2.8L) 고급 렌즈군에는 요즘 백통이 소위 말하는 '대세'입니다. 하지만 일찍이 백통 신화가 있기 전 백통과 비슷한 망원 화각대로 망원계를 평정하다 1995년 단종되며 전설로 남은 렌즈가 있습니다. 날카로운 선예도와 강한 색감이라는 카리스마를 지닌 이 렌즈를 후세 유저들은 '흑통'이란 이름을 붙이며 지금도 중고 장터에서 귀하게 모시고 있습니다. 아빠백통(캐논 EF 70-200mm F2.8L IS USM) 사양도 가장 높아 믿음직스러워서인지 유저들 사이에서 '아빠'로 통하는 렌즈입니다. 70-200mm를 지원하는 초점거리에 초음파 모터와 손떨림 방지 기능이 탑재돼 망원촬영에서 탁월한 안정성과 신속함을 제공합니다. 엄마백통(캐논 EF 70-200mm F2.8L USM) 아빠백통에서 손떨림 보정기능이 제외된 모델이 엄마백통이라고 불립니다. 기능이 빠졌지만, 어떻게 보면 그만큼 가격이 알뜰해진 점이 '엄마'라는 이미지와 잘 맞는 것 같습니다. 애기백통(캐논 EF 70-200mm F4L USM) 애기백통은 이름에서 알 수 있듯 아빠나 엄마백통에 비해 크기가 한층 아담합니다. 크기가 작아진만큼 렌즈 구경도 좁아져 최대 조리개 개방수치는 F4.0으로 다소 떨어졌습니다. 하지만 가격이 100만 원대 안쪽으로 L렌즈 중에서는 저렴한 편이며, 선예도도 뛰어나 일반인들도 욕심낼 만한 가격대 성능비를 갖추고 있습니다. 횽아백통(캐논 EF 70-200mm F4L IS USM) 캐논 EOS 400D와 함께 발표된 70-200mm F4L IS USM 렌즈는 애기백통과 같은 제원에 손떨림 보정 기능이 탑재된 특징을 갖추었습니다. 가장 늦게 태어난 늦둥이지만 애기백통보다 사양이 한 수 위라 '횽아'로 인정받고 있습니다. 대포(캐논 EF 200mm F1.8L USM) 굵고 길게 뻗은 망원 렌즈의 위용은 흡사 대포를 연상케 합니다. 캐논에서는 200mm F1.8 렌즈가 대포라는 별명을 갖고 있습니다. 200mm라는 망원 단렌즈로서, 조리개 구경이 최대 F1.8까지 개방되기 때문에 이름 그대로 뒷배경을 대포로 날려 버린 것과 같은 사진을 얻을 수 있습니다. 만두 (캐논 EF 85mm F1.2L USM / 캐논 EF 50mm F1.0L USM)이 렌즈를 다른 각도에서 보면 마운트 부분이 약간 잘록하게 들어간 것이 눈에 띕니다. 마운트 접합부분을 위로가게 하고 세워놓으면 영락없는 왕만두 모양입니다. 이러한 디자인은 캐논 캐논 EF 85mm F1.2L USM와 캐논 EF 50mm F1.0L USM 에서만 볼 수 있습니다. 두 렌즈의 특징은 초점거리에 비해 조리개 최대 개방치가 엄청나게 크다는 점입니다. 85mm F1.2는 인물촬영에 알맞는 프레임과 얕은 심도를 제공하고, 특히 50mm F1.0은 조리개가 렌즈의 실구경 수치까지 개방돼 '이보다 밝을 수 없는' 경지에 이르고 있습니다. 소위 말하는 '레어 아이템'입니다. 애기만두(캐논 EF 85mm F1.8 USM) 애기만두는 만두와 같은 85mm 초점거리를 지원하는 85mm F1.8 렌즈입니다. 비록 빨간띠를 두르고 있지 않지만 만두 못지 않은 훌륭한 사양과 상대적으로 가격이 저렴해 인물촬영 등에 애용되는 렌즈입니다. L렌즈 삼총사 (캐논 EF 16-35mm F2.8L / 캐논 EF 24-70mm F2.8L / 캐논 EF 70-200mm F2.8L(IS)) L렌즈 삼총사라 불리우는 세가지 렌즈 집합이 있습니다. 광각 / 표준 / 망원으로 분류되는 화각에 걸맞는 초점거리를 지원하는 렌즈들의 모임입니다. 붉은 띠를 두른 16-35mm(광각), 24-70mm(표준), 70-200mm(망원)렌즈를 모두 구비했을 때, "삼총사 다 모았다."라고 말하기도 합니다. 이 말은 일반적인 출사 주제를 모두 소화할 수 있는 16mm 초광각부터 200mm 망원영역을 F2.8이라는 밝은 조리개 수치로 커버할 수 있는 제반을 갖추었다는 것을 뜻합니다. 헝그리 L렌즈 삼총사 (캐논 EF 17-40mm F4L / 캐논 EF 28-70mm F2.8L / 캐논 EF 70-200mm F4L) 비교적 저렴한 가격대로 구비할 수 있는 L렌즈 삼총사를 뜻합니다. 앞서 설명한 L렌즈 삼총사보다는 값이 싸 '헝그리'라는 타이틀이 붙긴했지만 그래도 L렌즈인지라 모두 구비하는데에는 약 260만원이상 소요됩니다. 헝그리 삼총사는 조리개 최대 구경이 F4인 17-40mm, 애기백통과 함께 단종된 28-70mm F2.8을 중고장터에서 구해 구성합니다. 가격이 저렴하다는 것이 가장 큰 특징이지만 선예도가 우수하다고 알려진 17-40mm과 애기백통의 화질을 선호해 일부러 헝그리를 구하는 분들도 있습니다. 쩜팔(캐논 EF 50mm F1.8) 표준렌즈인 50mm 단렌즈 중 조리개 최대 개방수치가 F1.8인 모델을 가리킵니다. F1.8을 지원하는 렌즈라면 대부분 '**mm 쩜팔'이라고 줄여 부르기도 하지만 그냥 '쩜팔'이라고 부를 때는 보통 50mm 단렌즈를 의미합니다. 50mm F1.8은 10만 원대 가격으로 조리개가 밝은 표준 단렌즈 중 가장 저렴하게 구할 수 있는 제품입니다. 쩜사(캐논 EF 50mm F1.4 USM) F1.4렌즈를 쩜팔과 같은 개념으로 부르는 이름입니다. 캐논 50mm F1.4는 쩜팔렌즈와 달리 USM 기능이 추가됐습니다. 조용하고 빠른 속도로 초점을 잡을 수 있지만 가격이 약 40만 원대로 쩜팔렌즈와 상당한 격차를 보입니다. 아빠번들(AF-S DX Zoom Nikkor 18-70mm F3.5-4.5G ED IF) 니콘에서 D70과 함께 발표해 번들 킷으로 꾸며졌던 렌즈입니다. 광각에서 준망원까지 넓은 화각 범위를 제공하며, 초음파 모터와 거리계 창, ED 렌즈까지 탑재하는 등 당시 번들급으로 나온 타 브랜드의 기본렌즈들보다 월등한 성능을 보여주었습니다. 단품 출시 가격도 40만 원대에 육박해 번들급으로 보기에는 다소 무리가 있지만, 지금도 많은 니콘 유저들이 기본 표준 렌즈로 애용하는 모델입니다. 애기번들(AF-S DX Zoom Nikkor 18-55mm F3.5-5.6G ED) D50과 함께 발표된 번들렌즈입니다. 아빠번들과 달리 플라스틱 재질 마감과 간단한 구조로 매우 현실적이고 경제적인 번들렌즈 본연의 모습을 보여줍니다. 하지만 초음파 모터를 탑재하고 있어 여전히 타 브랜드의 번들렌즈와는 차별을 두고 있습니다. 회통 캐논에 백통이 있다면 니콘에는 회통이 유명합니다. 근래에 애기번들이 D50 실버바디에 맞춰 실버색상으로 출시되긴 했지만 기존 회통과는 제조 목적이 다르므로 논외로 합니다. 회통이란 이름은 백통에 비해 경통이 약간 회색톤에 가까워 얻은 것입니다. 백통이나 회통은 주로 망원렌즈에 많이 채택됩니다. 그 이유는 렌즈내 공간이 많은 망원렌즈의 경우 경통을 흰색 계열로 채색하면 사막 등지와 같은 고온이나 일교차가 심한 환경에서 경통내부의 급격한 온도변화를 완화시켜 렌즈를 보호한다고 합니다. 부르르(VR, Vibration Reduction) 렌즈는 아니지만 니콘 렌즈에 들어가는 광학식 손떨림 보정 기능인 VR(Vibration Reduction)기능을 재미있게 부르는 말입니다. 쉽게 기억할 수 있으면서 진동과 관련된 연상작용도 있는 재미있는 단어입니다. 105마(AF Nikkor 105mm F2.8 Micro) 캐논에는 백마, 니콘에는 백오마가 있습니다. AF 105mm F2.8 Micro 렌즈를 부르는 말입니다. 최근에는 초음파 모터와 손떨림 보정 기능을 사용해 포커싱이 더욱 빠르고 안정적인 AF-S 105mm F2.8 Micro VR 렌즈가 백오마의 명성을 이어가고 있습니다. 카페렌즈(AF Nikkor 35mm F2 D) 35mm F2 렌즈는 니콘 DSLR카메라에서 35mm 필름 규격 50mm에 근접한 화각(52.5mm)을 제공하며 밝기도 F2.0으로 밝습니다. 카페같이 어두운 실내환경에서 프레이밍이나 셔터스피드 확보에 유리하기 때문에 이러한 별명을 얻었습니다. 귀신(유령)렌즈(소니 AF 70-200mm F2.8 SSM) 소니 유저들에게 선망의 대상으로 꼽히는 렌즈입니다. 흰색 경통이며, 옛 미놀타 렌즈군중 초음파 모터 기술(SSM, Super Sonic wave Motor)이 들어간 몇 안되는 모델 중 하나로, 필카 시절 신속성과 정확성에서 타의 추종을 불허하는 AF성능으로 '귀신'이라는 명칭을 부여받았습니다. 팬케잌 특정 렌즈를 지칭하지는 않고, 레인지 파인더방식 카메라나 펜탁스 리미티드 렌즈 중 경통길이가 극단적으로 짧아 납작한 렌즈를 말합니다. 삼식이(시그마 30mm F1.4 EX DC HSM) APC-C 사이즈 이미지 센서를 탑재한 DSLR 카메라에 최적의 표준화각을 제공하는 시그마의 30mm F1.4렌즈입니다. '시그마 30mm'를 함축해 '삼식이'라는 친근한 이름이 되었군요. 이빨치료(탐론 SP AF 28-75mm F2.8 XR Di LD Aspherical) 탐론의 SP AF28-75mm F2.8 XR Di LD Aspherical은 상대적으로 저렴한 가격에 캐논 L렌즈에 버금가는 해상력을 인정받아 높은 인기를 누리고 있습니다. 특히 EOS 5D 출시 이후 표준 줌 렌즈로 인기가 급상승하고 있는 모델입니다

http://blog.naver.com/siniabi/150028185482

이미지를 오픈하신 후

오른쪽 하단을 보시면

"반달"모양의 아이콘을 클릭하세요!!

그리고

"threshold"를 클릭하세요!

보시는것처럼 화면이 변합니다.

그리고 활성창이 보이게 됩니다^^

오른쪽 레이어 창을 보시면

"레이어 마스크"가 생성된것을

확인하실 수 있습니다.

"threshold" 창의 하단을 보시면

아이콘이 보이시죠..

그것을 오른쪽으로 이동하겠습니다.

대부분 검은색으로 채워지고

가장 밝은 부분만 남게 됩니다.

"threshold" 활성창의 o.k를 누르세요.

그리고 다음 왼쪽 메뉴바 하단을 보시면

스포이드 모양의 아이콘을 클릭하시면

"color sampler tool"을 선택하세요!!

ps: 마우스 오른쪽을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다..

보시는것처럼 "1번"이라는 숫자가 남게됩니다.

이것은 이미지의 가장 밝은 부분을 선택한것입니다!

"레이어"창의 레이어 마스크 창을

모두 지워주세요!

"threshold"을 다시 활성화 하신 후

이번엔 아이콘을 왼쪽으로 이동합니다.

그러시면 가장 어두운 부분만 남게 됩니다.

o.k를 클릭하신 후

"color sampler tool"을 이용하여

가장 어두운 부분을 선택합니다.

"2번"이라는 숫자가 남게 됩니다.

이렇게 하시면 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분을

정확하게 설정하시게 됩니다.

반드시 레이어 마스크 창을

휴지통에 버려주세요.

드래그 하시는 거 아시죠^^

여기서 끝이 아닙니다~~`

이미지 =>조정=>커브를 선택하세요

단축키를 사용하시면 "ctrl +m"을 클릭하시면 됩니다.

커브 곡선 아래를 보시면 3가지의 "스포이드"가 있습니다

맨 앞쪽 부터

가장 어두운 ,중간톤 , 가장 밝은톤을 나타냅니다.

맨 앞쪽의 가장 어두운 스포이드를 클릭하셔서

가장 어두운 부분을 클릭하세요.

맨 앞의 "스포이드"를 이용하셔서

가장 밝은 1번을 클릭하세요.

ps: 순서는 바뀌어져도 전혀 상관이 없습니다.

<요것이 보정전 사진>

<요것이 보정 후 사진>

정확한 화이트밸런스를

잡는것이 사진의 퀄러티를

결정하는데 중요한 역할을

합니다.

말로만 중요한것이 아니라^^

겁먹지 마시고

포토샵을 이용하시면

간단하게 화이트밸런스를

잡으실 수 있습니다

그럼

파이팅~~~~~~~

출처 - http://blog.naver.com/on7november/140017421157

노출이란 사적적 의미로는 ‘사진촬영 시 필름이 감광하는 데 가장 적합한 광량(빛의 양)을 필름에 조사(照射)하는 조작’ 입니다. 쉽게 정의하자면, ‘카메라를 통해 들어오는 빛의 양’ 이라고 할 수 있습니다. 모든 사물은 그 자체로서 가지고 있는 색깔이나 형태에 따라 그 빛을 반사시키는 정도가 다르기 때문에 우리는 그것의 형태를 인식할 수가 있습니다. 사진을 찍는다는 것은 그러한 빛에 대한 정보를 필름이나 CCD에 저장하는 것이라고 할 수 있습니다. 필름이나 CCD에는 렌즈를 통해 제각기 다르게 들어오는 빛을 받아 그 형태나 밝기가 기록됩니다. 사진을 찍는 데 있어 빛이란 그만큼 중요한 것입니다.

사람의 눈은 어두운 곳에서도 어느 정도 식별이 가능하지만 필름이나 CCD는 그렇지 못합니다. 빛이 부족하게 공급되면 될수록 어두운 사진이 되어 결국에는 화면 전체가 검게 되어 아무 것도 알아볼 수 없는 사진이 되고, 반대로 많이 공급 될수록 밝은 사진이 되어 나중에는 하얀 색만 가득 찬 화면이 되어 버립니다. 따라서 적정한 빛을 공급하는 것은 매우 중요합니다. 이렇게 필름이나 CCD가 필요로 하는 알맞은 빛을 카메라로 조절하여 공급해 주는 일이 바로 노출(Exposure)입니다.

그렇다면 빛의 양(광량)을 조절하는 방법에는 어떤 것이 있을까요?

첫번째 방법은 조리개(Aperture)를 이용하는 것입니다. 사물에서 반사되는 빛이 카메라의 필름이나 CCD에 닿아 정보를 제공하기 위해서는 일단 렌즈를 통과해야 합니다. 이 렌즈 속에는 그 빛의 양을 조절할 수 있는 조리개라는 것이 위치해 있습니다. 이 조리개는 크기를 조절할 수 있도록 만들어져 있기 때문에 조리개를 조절하여 빛의 양을 조절할 수 있습니다.

조리개를 이용하는 방법이 한꺼번에 들어오는 빛의 양을 조절한다면, 두번째 방법은 동일한 양의 빛을 시간에 따라 적고 많게 조절하는 방법인데 바로 셔터(Shutter)를 이용하는 것입니다. 동일한 빛이 있는 상태에서 셔터를 빨리 닫으면 빛의 양이 줄어들고 천천히 닫으면 빛의 양이 늘어나는 것입니다.

그러나, 실제로 이 두 가지 방법 중 하나만 선택해서 노출을 조정하기는 어렵습니다. 실제로 사물이 반사하는 빛의 세기는 한두 가지로 결정되어 있는 것이 아니기 때문입니다. 따라서 두 가지 방법을 적절하게 이용하여 광량을 조절하는 방법이 주로 사용됩니다. 예를 들어 아주 밝은 빛에서는 조리개 구경은 작게, 셔터 속도는 빠르게 하고, 반대의 경우에는 조리개 구경은 크게, 셔터 속도는 느리게 합니다. 이런 경우 당연히 많은 양의 빛이 들어 가겠죠. 이렇게 조리개 구경의 크기와 셔터 속도를 적절히 사용하여 노출을 조절하는 것은 카메라를 다루는 데 필요한 가장 기초적인 기술이라고 할 수 있겠습니다.

일반적으로 필름이나 CCD에 도달하는 빛을 조절하는 방법에는 양적인 것과 시간적인 것이 있습니다. 양적이라 함은 빛이 통과하는 통로의 넓이에 따라 한 번에 많은 양의 빛이 통과하느냐 또는 적은 양의 빛이 통과하느냐이고, 시간적인 것은 통로를 통과한 빛을 모으는 것, 즉 긴 시간을 모으면 빛의 양이 많아지고 상대적으로 짧은 시간을 모으면 빛의 양이 적어집니다.

↑ 조리개의 작동 원리 설명그림

조리개의 크기는 렌즈에 다양하기 때문에 셔터 속도의 세팅과 서로 조합하여 필름이나 CCD에 도달하는 빛의 양을 적절히 조절할 수 있습니다. 조리개는 사진을 찍기 전에는 최대 크기로 활짝 열려 있어서 초점(focus)을 정확히 잡을 수 있도록 뷰파인더(view finder)에 밝은 빛을 제공해 주고, 셔터를 끊는 순간에는 조절한 만큼으로 닫혀서 빛의 세기를 적절히 조절해 줍니다.

또한, 조리개는 빛의 통로에 위치하기 때문에 렌즈와는 분리하여 생각할 수 없습니다. 조리개를 움직임으로서 렌즈의 유효구경에 변화를 가져오고 결국 렌즈를 통과하는 빛의 양에 변화를 주게 됩니다. 이러한 기능은 주로 수돗물을 예로 드는데, 왼쪽 그림에서처럼 같은 시간 동안 넓은 통로를 통과한 물의 양은 좁은 통로를 통과한 물의 양보다 많습니다. 여기서 수도꼭지는 렌즈를, 조절 밸브는 조리개를, 비이커에 담긴 물은 필름이나 CCD에 도달한 빛의 양(노출)을 나타냅니다. [그림출처]

┏ 수도꼭지 = 렌즈

┣ 수도꼭지를 여는 양(조절밸브) = 조리개

┗ 비이커에 담긴 물 = 노출

조리개의 수치는 F넘버(F-number) 또는 F스톱(F-stop)라는 용어로 쓰입니다. 조리개의 구멍이 커질수록 이 F넘버의 숫자는 작아집니다. 예를 들어 ‘F16’이 작게 열리는 것에 반하여 ‘F2’는 크게 열리는 것입니다. 그 숫자는 정확히 말하면 렌즈의 초점거리를 조리개의 직경으로 나눈 것(렌즈의 초점거리/조리개의 직경)이기 때문입니다. 다시 말해서 렌즈의 초점거리를 그 숫자로 나누면 조리개의 직경이 되므로 표준렌즈인 50mm렌즈가 ‘F2’로 세팅이 되었다면, 이 때 조리개의 직경은 50mm를 2로 나눈 값인 25mm이고, ‘F16’에서 이 렌즈의 조리개 지름은 3.125mm가 되는 것입니다. 이러한 F넘버는 이미 표준화된 공통적인 수치를 사용하는데, 일반적인 렌즈의 F넘버의 순서는 아래 표와 같습니다.

위에서 F1.0은 가장 밝은 렌즈의 조리개 값입니다. 즉, 이론상으로 빛이 렌즈를 통과하게 되면 아무래도 렌즈 자체를 구성하는 물질의 매질에 따라서 투과하는 빛에 약간의 손실(loss)이 생기기 마련인데, 손실이 전혀 없이 빛이 렌즈를 투과했을 때의 조리개 값을 1.0으로 잡는 것입니다. 물론 실제로는 약간의 손실이 당연히 있겠지만, 무시해도 좋을 만큼의 지극히 작은 손실이기 때문에 1.0이라고 하는 것입니다. 그러나 보통은 렌즈 자체가 가진 투명도 부족과 빛의 굴절이나 회절현상 등으로 인하여, 그리고 구조적으로 여러 겹으로 될 수밖에 없는 카메라 렌즈의 특성상 어쩔 수 없이 발생하는 렌즈 자체의 투과율 저하로 인해 보통은 F1.0보다 한 스톱 더 어두운 F1.4 정도가 최대 개방치가 되는 것입니다.

모든 렌즈가 F1.0부터 최대 조리개 값이 시작되면 좋겠지만, 이처럼 최대 개방 조리개 값이 밝은 렌즈를 생산해 내려면 좋은 재료와 높은 기술력을 필요로 하기 때문에 당연히 값이 비싸지게 되는데, 그렇다고 모든 렌즈를 비싼 렌즈로만 만들어 판매할 수는 없는 일이고, 어쨌든 가능하면 밝을수록 어두운 곳에서도 빛의 손실이 없이 유리한 입장에서 사진을 찍을 수 있기 때문에 렌즈 제조회사에서는 어떻게든 같은 재료로 최대한 밝은 렌즈를 생산하려고 노력을 하게 됩니다. 그러나 아무리 노력한다 해도 렌즈의 값이 정해진 상태에서 제한된 각각의 렌즈 재료가 가지는 독특한 매질에 따라서 제작될 수 있는 최대 조리개 값이 위 F넘버 순서 속에 있는 값과는 다른 밝기를 가지도록 제작될 수밖에 없는 렌즈들도 있기 때문에 간혹 그 중간의 값을 가진 렌즈들이 생겨나는 것입니다.

예를 들어 가끔 최대 조리개 값이 1.2인 렌즈도 볼 수 있는데, 그것은 그 회사의 기술력이나 그 렌즈의 가격에 대비한 재료로써는 F1.0까지는 만들 수가 없지만, 그 제한된 재료와 그 회사의 기술력으로 최대한 F1.2까지는 만들 수 있다고 할 때, 당연히 F1.4보다는 F1.2이면 1/2스톱만큼 더 밝으므로 그렇게 만들어서 출시를 하는 것입니다.

또 다른 예로 캐논 EF-50mm, F1.8 렌즈의 조리개 값 1.8은 위의 정상적인 조리개 값 리스트에 포함되지 않습니다(특수한 조리개 값의 경우라서 괄호 안에 넣었습니다). 그런데 캐논에서 이 렌즈를 왜 이렇게 만들었느냐 하면, 그 재료를 가지고 원래의 조리개 값에 맞춘다면 아무리 잘 해도 F1.4까지는 안 나오는데(50mm, F1.4 렌즈는 따로 있으며, 값이 50mm, F1.8 렌즈의 거의 3배 이상 비쌉니다.), 그렇다면 당연히 그 다음 조리개 값인 F2.0부터 시작해야 하겠지만, 그 재료를 가지고 F1.4까지는 못 만들어도 그 두 조리개 값의 중간 값인 F1.8이 나올 수 있도록은 제작할 기술력이 되기 때문에 1/2스톱이 더 밝은 F1.8로 만든 것입니다. 그래서 조리개 값의 체계가 어찌 된 것인지를 모르고 보면 참 복잡한 듯이 느껴지게 되는데, 이러한 제작 원리를 알고 나면 의외로 간단히 이해할 수 있는 것입니다. 위의 ( )를 친 속에 쓰여진 조리개 값이 다 이러한 이유로 생겨난 반쪽짜리(half stop) 최대 조리개 값들입니다.

↑ 캐논 EF 50mm f/1.8 Ⅱ		↑ 캐논 EF 50mm f/1.4

이 조리개의 눈금은 렌즈를 한 스톱 닫는 것은 통과하는 빛의 양을 절반으로 한다는 것을 나타냅니다. 그러므로 조리개를 2스톱 열어서 F8에서 F4로 변화시키는 것은 빛의 양을 원래 세팅된 것보다 4배로 많게 한다는 것을 뜻합니다. 물론 이 경우 셔터 속도는 동일하게 유지한다는 조건 하에서 말입니다. 이 일련의 F넘버는 대단히 중요한 개념을 가지고 있는데, 그 이유는 조리개의 한 스톱씩의 변화는 셔터 속도를 한 스톱씩 변화시킴으로써 적정한 노출로 보상될 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 어떤 노출이 셔터 속도 1/125초에서 F8이 적당한 세팅이라고 할 경우, 1/60초에 F11로 교정하여도 동일한 노출을 얻을 수 있고, 또 1/500초에 F4로 교정하여도 역시 동일한 노출을 얻을 수 있습니다. 이 관계를 누구나 쉽게 이해하기 위해 빛에 노출되는 필름이나 CCD를 수도꼭지로부터 물을 채우는 컵으로 비유해 볼 수 있습니다. 이 경우 컵에 물이 채워지는 양(노출)은 다음의 요소들에 따라서 결정됩니다(위 그림「조리개의 작동 원리 설명그림」참조).

┏ 수도꼭지 = 렌즈

┣ 수도꼭지를 여는 양(조절밸브) = 조리개

┣ 수도꼭지를 열고 있는 시간 = 셔터 속도

┗ 비이커에 담긴 물 = 노출

이 때 꼭지를 더 크게 열리도록 틀면 틀수록(조리개를 구경을 크게하면 = F값이 작으면) 컵을 가득히 채우는 데 있어서 더 짧은 시간(빠른 셔터 속도)이 소요됩니다. 그런데 필름이나 CCD에도 이 원리는 똑같이 적용됩니다. 즉 조리개를 넓게 열면 열수록 일정한 노출(여기에서는 적정노출이나 촬영자가 원하는 노출)을 얻기 위한 셔터 속도는 상대적으로 더 짧아지게 됩니다.

카메라에 표시되어 있는 1.0 │ (1.2) │ 1.4 │ (1.8) │ 2.0 │ (3.5) │ 2.8 │ 4.0 │ (4.5) │ 5.6 │ 8.0 │ 11 │ 16 │ 22 │ 32 │ 45 │ 64 │... 등은 앞에서 이미 설명한 바와 같이 조리개 구멍의 넓이를 나타내는데, 원래의 수치는 F1.4의 경우 1/1.4를 의미하고, F22의 경우 1/22를 의미하므로 이 수치가 작을수록 그 실제적인 크기는 커지므로 정해진 시간에 더 많은 양의 빛을 받아들일 수 있습니다. 그래서 50mm, F1.4 렌즈는 50mm, F1.8 렌즈보다 더 밝은 렌즈라고 말하는 것입니다. 그 까닭에 F1.8에 비해서 상대적으로 더 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있는데, 이렇게 렌즈를 밝게 만들려면 더 높은 기술이 요구되고 더 좋은 재료가 필요하므로 그 때문에 값도 더 비싸지게 됩니다.

↑ SLR 렌즈의 조리개(Aperture)와 조리개 값(F-number) [출처(편집)]

그런데 이처럼 비유했을 때 여기에는 다른 요인(변수)도 있습니다(위 그림「조리개의 작동 원리 설명그림」참조).

┏ 수도꼭지 = 렌즈

┣ 수도꼭지를 여는 양(조절밸브) = 조리개

┣ 수도꼭지를 열고 있는 시간 = 셔터 속도

┣ 사용된 컵의 크기: 필름이나 CCD의 ISO 감도

┣ 물의 수압: 피사체로부터 반사된 빛의 세기

┗ 비이커에 담긴 물 = 노출

여기에서 컵이 작을수록(ISO 감도가 적을수록), 그리고 수압이 셀수록(피사체가 밝을수록) 컵에 물을 채우는 데 걸리는 시간은 짧아질 것입니다. 마찬가지로 필름의 ISO 감도가 높을수록, 그리고 피사체가 밝을수록 셔터 속도는 짧아집니다. 필름의 ISO 감도는 일정량의 빛을 쪼였을 때 필름 면이 화학적으로 반응하는 감도를 의미하며, 보통 50 │ 100 │ 200 │ 400 │ 800 │ 1600 │ 2400 │... 등이 있는데, 이 숫자가 한 단계 높을수록 셔터나 조리개의 한 스톱에 해당하는 만큼 감도가 더 좋아서 이 숫자가 한 단계 낮은 필름의 적정노출을 내주는 빛보다 절반만큼의 약한 빛으로도 정상적인 노출의 촬영이 가능합니다.

단, 화질은 감도가 낮은 필름일수록 디테일이 더 세밀하고 입자도 더 곱지만(미립자; 微粒子), 감도가 좋은 필름은 감도가 좋을수록 입자가 거칠기 때문에(조립자; 粗粒子) 촬영 시 빛이 허락하는 한 감도가 낮은 필름을 쓰는 것이 좋은 사진을 얻는 데에는 더 유리합니다. 감도가 높은 필름은 실내나 응달, 야간 촬영, 스포츠나 움직이는 피사체 등 촬영장의 조건이 빛을 충분히 확보하기 어렵거나 빠른 셔터 속도를 요구할 때에 사용하면 약간의 화질 저하를 감수하고서 적정노출의 사진을 얻을 수 있습니다. 이것은 디지털 카메라의 경우도 기본적인 원리가 동일합니다. 디지털 카메라의 경우에는 CCD가 이 필름과 같은 역할을 한다고 보면 됩니다.

사진을 찍는 매 순간마다 이들 모든 변수를 고려하는 것을 피하기 위해 대부분의 카메라는 노출계(Exposure Meter)를 내장하고 있습니다. 필름의 감도 역시 DX-Code 시스템을 사용하여 자동적으로 혹은 수동적으로 세팅할 수 있습니다. 카메라는 빛의 세기를 읽기 위해 정면으로부터 빛의 강도를 측정합니다. 그러나 가장 정교한 측정 시스템이라 하더라도 빛의 세기는 사람의 눈앞에 보이는 장면 전체에 걸쳐 고르지 않기 때문에 항상 정확한 측광 결과를 보장할 수는 없으며, 더욱이 평균치로 측광하는 것은 더더욱 정확하지 않을 것입니다. 왜냐하면 필름은 사람의 눈보다 빛의 양 극단에 덜 민감하기 때문입니다. 앞에 펼쳐진 장면에서 반사되고 있는 빛이 밝든지 어둡든지 전체적으로 거의 비슷한 밝기의 빛이라면 평균적으로 측광을 해서 촬영을 하면 그다지 무리 없이 정확한 노출의 사진을 얻을 수 있을 것입니다. 그러나 만약 하이라이트 부분(명부)과 섀도우 부분(암부)의 빛의 차이가 큰 장면이라면 그러한 장면은 필름 위에 성공적으로 노출되기가 어려워서 어두운 부분은 아주 검게 되거나 혹은 밝은 부분은 아주 하얗게 되어 디테일이 사라져 버리게 되므로, 이처럼 밝고 어두운 명암의 대비가 심한 강한 콘트라스트를 가진 피사체의 경우에는 적절한 노출을 위하여 양자간의 절충이 필요합니다. 그래서 브라케팅(Bracketing)과 같은 특별한 실험 방법이 동원되곤 합니다.

☞ 조리개(Aperture)의 역할, 형태, 점검법 등에 대한 자세한 내용은 『 [사전] 조리개(Aperture) 』를 참조하세요...

↑ 셔터의 작동 원리 설명그림

심도를 조절하기 위해 조리개를 고정했을 때, 빛의 양을 조절하는 방법으로 셔터(셔터 속도)를 이용합니다. 카메라의 셔터는 필름이나 CCD를 일정 시간 동안 빛에 노출시키기 위해서 만들어진 장치로 조리개와 마찬가지로 필름이나 CCD에 도달하는 빛의 양을 제어합니다. 조리개는 양적으로 빛을 제어하지만, 셔터는 시간적으로 빛을 제어합니다. 셔터를 누름으로써 셔터는 조리개와 연동하여 피사체를 적절한 밝기로 필름에 감광시키거나 CCD에 의해서 영상으로 기록을 하게 되는 것입니다.

왼쪽 그림에서 수도꼭지는 렌즈를, 조절 밸브는 조리개를, 비이커에 담긴 물은 필름이나 CCD에 도달한 빛의 양(노출)을 나타냅니다. 동일한 양의 물이 흐를 때 시간이 길수록 비이커에 담기는 물의 양은 많아지게 됩니다. [그림출처]

┏ 수도꼭지 = 렌즈

┣ 수도꼭지를 여는 양(조절밸브) = 조리개

┗ 비이커에 담긴 물 = 노출

조리개나 셔터를 사용하는 주된 목적은 필름이나 CCD에 도달하는 빛을 제어하여 각 장면 상황에 맞는 적정노출을 하기 위함입니다. 따라서 셔터를 사용하여 적정노출을 맞추고자 한다면 어두운 곳에서는 셔터가 열려 있는 시간을 길게 하고, 밝은 곳에서는 셔터가 열려 있는 시간을 짧게 해 주어야 합니다.

셔터 사용의 주 목적은 빛의 양을 제어하는 것이지만 피사체의 움직임 제어에 사용되기도 합니다. 움직이는 피사체의 경우 그 움직임이 셔터가 열리고 닫히는 순간보다 빠르다면 화면에 흔들려서 나오게 됩니다. 반대로, 비록 피사체가 움직이고 있다 하더라도 셔터의 열리고 닫히는 순간이 아주 짧다면 피사체는 정지된 영상으로 화면에 나오게 됩니다.셔터가 열려져 있는 시간의 길이는 필름 또는 CCD에 도달하는 빛의 양, 즉 노출을 조절하는 아주 중요한 요인 중의 하나입니다. 이것은 또한 사진이 흔들릴 것인지 아닌지를 결정하는 것입니다. 소위 흔들림(Camera Blur) 없는 사진을 얻기 위해서는 움직이는 피사체를 고정시킬 뿐만 아니라, 카메라 진동을 피하기 위해서 충분히 빠른 셔터 속도를 확보할 필요가 있습니다.

사진에서는 사진의 밝기는 모두 같지만 움직이는 코끼리 열차의 모습은 다릅니다(코끼리 열차의 운행 속도는 같았습니다). 그 이유는 바로 셔터 속도의 차이입니다. 왼쪽부터 사진 촬영에 사용된 셔터 속도는 1/80초 , 1/20초, 1/2.5초입니다. 셔터 속도가 빠를수록 움직이는 물체를 정지시키며 느릴 수록 열차의 움직임이 표현됩니다. [사진출처]

셔터 속도는 반드시 자기가 사용하는 렌즈의 유형에 맞추어 선택하여야만 합니다. 렌즈의 초점거리가 길어질수록, 즉 망원쪽으로 갈수록 이미지의 확대가 더 커지며 필요로 하는 셔터 속도는 더 빠른 속도가 요구됩니다. 이와 반대로 렌즈의 초점거리가 짧아질수록, 즉 광각쪽으로 갈수록 이미지는 작아지며, 필요로 하는 셔터 속도는 느려집니다.

셔터의 속도 표시는 셔터가 열려 있는 시간을 분모로 하는 분수로 표현합니다. 1  │  2 │  4  │  8  │  15  │  30  │  60  │  125  │  250  │  500  │  1000  │... 등으로 표시된 것은 1/X초입니다. 즉, 1은 1/1로 1초를 나타내고, 15는 1/15초, 250은 1/250초 등을 의미합니다. 그리고 1초 이상의 셔터 속도 1초, 2초, 4초, 8초, 16초 등의 장시간 노출도 있습니다. 셔터 속도는 보통 다음과 같은 순서로 나열됩니다.

위의 순서는 셔터 속도가 느린 것부터 빠른 것으로 나열되어 있는데, 일부 카메라는 1/8000초까지 지원되기도 합니다. B셔터는 ‘벌브셔터(Bulb Shutter)’라는 의미로, 사용자의 의도에 따라 셔터 속도를 조절해 주는 것입니다. 몇 초에서 몇 분까지 또는 그 이상도 열려 있을 수 있는 셔터를 말합니다. 즉, 셔터를 누르고 있는 만큼 셔터막이 열려 있게 됩니다. 약간의 개인차가 당연히 있겠으나, 어떤 렌즈이든 일반적으로 손으로 들고서 흔들림 없이 찍을 수 있는 가장 느린 셔터 속도는 1/30초 정도입니다. 따라서 이보다 더 느려지는 세팅이라면 흔들림 없는 사진을 얻기 위하여 삼각대(tripod)나 모노포드(monopod) 등의 지지물을 반드시 필요로 합니다.

그러나 대부분의 카메라를 가지고 삼각대 없이 촬영 작업을 할 때 적절한 셔터 속도를 산출하기 위한 실용적인 방법이 망원렌즈에 적용됩니다. 초로 환산한 가장 느린 셔터 속도는 mm로 계산된 초점거리와 반비례가 됩니다. 다시 말하자면, 250mm의 초점거리를 가진 렌즈를 사용하여 촬영할 때에는 최소한 1/250초나 또는 그보다 더 빠른 셔터 속도로 찍어야만 흔들리지 않는 사진을 얻을 수 있습니다. 카메라가 렌즈의 초점거리에 딱 맞게 필요로 하는 셔터 속도를 지원하지 않을 경우에는 그보다 더 빠른 세팅으로 그에 근접한 셔터 속도로 촬영해야만 하는 것입니다. 예를 들어 100mm렌즈를 사용할 때, 1/100초의 셔터 속도가 없으니 1/125초의 셔터 속도를 선택하여 사용한다는 말입니다. 줌렌즈에서는 촬영을 하기 위해 선택한 초점거리에 맞추어 적정 셔터 속도를 선택합니다. 따라서 줌렌즈의 범위 내에서 사용할 수 있는 가장 느린 셔터 속도는 렌즈의 세팅에 따라서 변화할 것입니다.

각 초점에 따르는 가장 적절한 최저 셔터 속도를 한번 나열해 보겠습니다. 광량이 부족한 상태에서 이와 같은 셔터 속도로 찍기 위해서는 1차적으로는 S/Tv모드(셔터우선 모드)로 촬영하면 되겠지요. 만약 이러한 설정으로 조리개 값이 부족으로 나타난다면 반드시 삼각대를 사용하고 A/Av모드(조리개우선 모드)로 세팅한 후 찍으면 될 것입니다.

이 개념은 사실 사진을 상당히 많이 아신다는 분들도 잘 모르고 계시는 개념일 수도 있습니다. 그러나 정말 흔들리지 않는 좋은 사진을 찍기 위해서는 꼭 알아 두어야 할 매우 중요한 개념입니다.

☞ 셔터(Shutter)의 기능, 종류, 셔터스피드 등에 대한 자세한 내용은 『[사전] 셔터스피드[1]-기초편』, 『[사전] 셔터스피드[2]-활용편』을 참조하세요...

조리개와 셔터 이외에 노출량에 영향을 끼치는 요소로는 필름(CCD)의 감도를 들 수 있습니다. 필름의 감도는 일정량의 빛을 쪼였을 때 필름 면이 화학적으로 반응하는 감도를 의미하며, 보통 필름의 감도는 아래 표의 단계로 나누어 표기되는데, 수치가 클수록 빛에 반응하는 속도가 빨라져 적은 양의 빛으로 촬영을 할 수 있습니다.

감도 수치의 한 단계의 차이는 조리개와 셔터 속도의 한 단계의 차이(전 단계의 두 배 혹은 반)와 같습니다. 좀 더 복잡한 원리를 이야기하면, 필름의 감도 수치의 변화에 따라 조리개 값, 셔터 속도가 새롭게 설정되는 것입니다. 앞에서 조리개와 셔터의 상호 관계를 알아보면서 들었던 예시에 필름의 감도를 덧붙여서 원리를 설명하면, ISO100의 필름에 조리개 F8, 셔터 속도 1/125초로 정해진 적정 노출값을 기준으로 한 단계 높은 ISO200 필름에 적합한 노출값을 찾으면 F8 * 1/250초 혹은 F11 * 1/125초가 됩니다. 감도가 한 단계 높아졌다는 것은 한 단계 느린 셔터 속도 만큼의 빛이나 혹은 한 단계 구멍이 커진 조리개에서 받아들이는 빛의 양만큼 더해졌다는 것으로, 조리개 구멍을 한 단계 작게 열거나 셔터 속도를 한 단계 빠르게 해서 촬영할 수 있도록 해 줍니다.

예전의 수동 카메라에서는 이 세 가지 조건을 염두에 두고 직접 적절한 조합을 해야 했지만, 요즘 카메라들은 대부분 필름을 카메라에 넣으면 자동으로 감도(DX코드)를 인식하여 적당한 조리개 값과 셔터 속도를 알아서 설정해 주는 편리함을 제공하고 있습니다. 필름의 감도는 ISO100을 기준으로 그 아래 수치의 감도를 저감도라고 하며, ISO400 이상의 감도를 고감도라고 합니다. 고감도 필름일수록 적은 양의 빛으로 촬영할 수 있는 장점이 있어 어두운 곳에서의 촬영이 가능하며, 빠른 셔터 속도의 촬영을 해야 할 경우 주로 사용됩니다.

그러나 고감도 필름은 입자가 굵어 해상력이 좋지 않은 사진을 얻게 되는 단점이 있습니다. 반면, 저감도 필름은 많은 양의 빛을 필요로 하기 때문에 장시간의 셔터 속도와 개방된 조리개 값이 필요하지만 입자가 미세하여 디테일 묘사가 뛰어난 사진을 얻을 수 있는 장점이 있습니다. 보통 중간 감도인 ISO100 필름이 많이 사용되지만 사진 촬영의 목적과 상황에 맞는 감도의 필름을 선별하여 사용할 필요가 있습니다.

감도가 높은 필름은 실내나 응달, 야간 촬영, 스포츠나 움직이는 피사체 등 촬영장의 조건이 빛을 충분히 확보하기 어렵거나 빠른 셔터 속도를 요구할 때에 사용하면 약간의 화질 저하를 감수하고서 적정노출의 사진을 얻을 수 있습니다. 이것은 디지털 카메라의 경우도 기본적인 원리가 동일합니다. 디지털 카메라의 경우에는 CCD가 이 필름과 같은 역할을 한다고 보시면 됩니다.

☞ 감도(ISO)에 대한 자세한 내용은 『 [사전] ISO(감도) 』를 참조하세요...

조리개와 셔터의 상호작용을 알아보기 전에 우선 조리개와 셔터에 대한 기본적인 정의를 떠올려 정리해 볼 필요가 있습니다. 조리개는 구멍의 크기를 조절하여 빛의 양을 조절하고, 셔터는 빛이 들어오는 시간을 조절하여 필름에 닿는 빛의 양을 조절하는 장치입니다. 조리개 구멍의 크기는 F값으로 나타내는데, 보통 1.0 │ (1.2) │ 1.4 │ (1.8) │ 2.0 │ (3.5) │ 2.8 │ 4.0 │ 4.5 │ 5.6 │ 8.0  │ 11 │ 16 │ 22 │ 32 │ 45 │ 64 │... 등의 단계로 나누어지며, 각 수치는 바로 옆 단계의 두 배 혹은 절반 만큼의 빛을 통과시킵니다. 수치가 클수록 구멍이 작으므로 통과하는 빛의 양이 적고, 수치가 작을수록 구멍이 커서 통과하는 빛의 양이 많습니다. 셔터 속도도 B │ 2 │ 1 │ 1/2 │ 1/4 │ 1/8 │ 1/15 │ 1/30 │ 1/60 │ 1/125 │ 1/250 │ 1/500 │ 1/1000 │ 1/2000 │ 1/4000 │... 등의 단계로 나누어지는데, 이 수치들도 바로 옆 단계의  두 배 혹은 절반 만큼의 빛의 양을 받아들이도록 시간이 조절됩니다.

조리개와 셔터 모두 한 단계 사이에 변화되는 빛의 양은 같습니다. 따라서 조리개 구멍을 개방할수록(F값이 작아질수록) 셔터 속도는 빨라져야(분모 수치가 커져야) 일정한 양의 빛을 받아들일 수 있습니다. 예를 들어 노출계에서 적정 노출값으로 조리개 F8, 셔터 속도 1/125초를 나타낸다고 가정한다면, 여기서 조리개를 F8이 아닌 F5.6으로 바꾸어 촬영하게 되면 한 단계 만큼의 빛의 양 즉, 두 배 만큼의 빛을 더 받아들이게 되어 노출이 과다한 사진이 됩니다. 그러므로 F5.6 조리개 값으로 노출과다가 아닌 적정노출의 사진을 얻기 위해서는 과다한 양 만큼의 빛(F8→F5.6, 한 단계)을 덜 받아 들이도록 셔터 속도를 빠르게(1/125초→1/250초, 한 단계) 바꾸어 주면 됩니다. 즉, f8 * 1/125초로 촬영하는 것과 f5.6 * 1/250초으로 촬영한 노출의 결과는 같게 됩니다.

요즘은 자동노출 시스템으로 굳이 조리개 값과 셔터 속도를 어렵게 조절하지 않아도 쉽게 적정노출의 사진을 얻을 수 있습니다. 그렇다면 어떤 경우에 조리개와 셔터를 임의로 설정해야 할 필요가 있는 것일까요? 조리개와 셔터의 수치를 상호 관계에 맞게 조합시켜 주는 것은 적정노출을 위해서만 필요한 것이 이닙니다. 조리개 값과 셔터 속도에 따라 사진에 담기는 표현 효과가 다르게 나타나기 때문입니다.

조리개는 피사계심도에 영향을 미치고, 셔터는 움직임의 표현에 영향을 미칩니다. 따라서 전체적으로 초점이 맞는 심도가 깊은 사진을 얻고자 한다면 수치가 큰(구경이 작은) 조리개 값을 우선적으로 정하고, 이 조리개 값에 맞는 셔터 속도를 조합하면 됩니다. 반면에, 움직임이 많이 담긴 사진을 얻으려면 셔터 시간이 긴 셔터 속도를 우선 정하고, 이 셔터 속도에 맞는 조리개 값을 정하면 됩니다. 그리하여 움직임이 많이 담긴 사진에서는 피사계심도가 깊게 나타나게 되고, 피사계심도가 얕은 사진에서는 정지된 움직임이 담기게 되는 것입니다.

이렇듯 촬영하려는 대상과 주제에 적합한 표현을 위해서는 조리개 값과 셔터 속도를 잘 활용할 수 있어야 하는데, 요즘 카메라에는 셔터우선 모드(S/Tv)와 조리개우선 모드(A/Av)의 옵션을 두고 있어 우선되는 조건에 맞추어 자동적으로 적정노출을 찾아주는 편리함을 갖추고 있습니다.

앞에서 조리개 값과 셔터 속도의 한 스톱씩을 서로 엇바꾸어 조절함으로써 적정노출을 얻을 수 있다고 예를 들어 말씀 드렸습니다. 즉 어떤 노출이 만약 셔터 속도 1/125초에서 조리개 값 F8이 적당한 세팅이라고 할 경우, 1/60초에 F/11로 교정하여도 동일한 노출을 얻을 수 있고, 또 1/500초에 F4로 교정하여도 역시 동일한 노출을 얻을 수 있다고 말했는데, 그렇다면 이 세 가지 경우는 도대체 뭐가 서로 다른 경우일까요?

이 세 가지 경우에 찍은 사진을 비전문가의 눈으로 보면 그냥 사진이 밝기도 서로 비슷하고 적정노출로 잘 나왔다고 느낄 것입니다. 특별히 광각으로 찍은 평면적인 정물사진의 경우라면 아주 민감한 사진 전문가가 아닌 이상 그야말로 그 세 사진들의 차이점을 알아내기란 거의 쉽지 않을 것입니다. 그러나 이 세 경우가 피사체가 움직이고 있는 경우이거나 망원렌즈와 같이 초점거리가 긴 것일 경우에는 심지어 초보자까지도 누구나 금방 알 수 있을 만큼 그 차이를 보이게 됩니다.

위 표와 같이 1/4,000초에서 F1.4로 촬영했을 때와 1/500초에서 F5.6으로 촬영했을 경우, 1/15초에서 F22로 촬영한 사진은 어떤 차이가 있는지 궁금합니다. 모두 적정노출이지만 각 촬영에는 분명히 차이가 있습니다. 아래 사진은 최대 광각으로 밝은 실외에서 셔터 속도와 조리개 값을 달리하여 적정노출을 맞춰 촬영한 것입니다. 움직이지 않는 피사체인 풍경을 최대 광각으로 촬영하였더니 셔터 속도나 조리개 값의 변화에 따라 큰 차이를 찾아 보기는 어렵습니다.

↑ F4.6 * 1/1000초 * 최대 광각으로 촬영

↑ F8.0 * 1/320초 * 최대 광각으로 촬영

다음은 움직이는 피사체를 촬영해 보았습니다. 셔터 속도와 조리개 값을 변경하여 적정노출의 사진을 2장 촬영하였습니다. 그러나 촬영된 결과물은 모두 적정노출이지만 움직이는 피사체의 표현은 다르다는 것을 확인할 수 있습니다. 아래 사진은 점프하는 인물을 촬영한 것인데, 1/200초 * F2.8의 사진은 피사체가 정지된 것과 같이 촬영되었고, 1/20초 * F8.0의 사진은 피사체가 점프하는 흐름이 촬영되었습니다. 이처럼 움직이는 피사체를 촬영할 때에는 셔터 속도에 중점적으로 의존하여 빠른 셔터스피드를 확보하고 이에 맞는 적정노출의 조리개 값을 찾아야합니다.

↑ F2.8 * 1/200초 * 움직이는 피사체 촬영		↑ F8.0 * 1/20초 * 움직이는 피사체 촬영

다음은 망원 인물 촬영입니다. 이번에도 셔터 속도와 조리개 값을 조절해 가면서 적정노출의 이미지를 2장 촬영하였습니다. 아래 사진은 모두 적정노출이지만, 실제 사진에서는 약간의 차이가 있습니다. 1/1000초 * F2.8의 사진에서는 인물에는 정확히 초점이 맞았지만 뒷 배경이 흐리게 표현된 것을 볼 수 있고, 1/160초 * F8.0의 사진에서는 인물과 주변 배경이 모두 정확히 초점이 맞은 것을 볼 수 있습니다. 인물 촬영을 할 때에는 인물이 부각되기 위해 주변 배경을 흐릿하게 표현하는 것이 좋습니다. 그러므로 망원 인물 촬영을 할 때에는 조리개 값을 위주로 셋팅하는 것이 좋고, 조리개는 최대한 개방한 후 이에 맞는 셔터 속도를 설정하는 것이 좋습니다.

↑ F4.6 * 1/1000초 * 망원으로 인물 촬영		↑ F8.0 * 1/320초 * 망원으로 인물 촬영

↑ 원본 100% 크롭		↑ 원본 100% 크롭

이제 흐르는 물을 촬영하여 보겠습니다. 셔터 속도와 조리개 값을 적절히 설정하여 적정노출의 이미지를 촬영하였습니다. 2장의 이미지는 적정노출로 촬영한 것이지만, 셔터 속도와 조리개 값 설정은 각각 다릅니다. 두 사진은 물의 흐름이 완전히 다르게 표현된 것을 볼 수 있습니다. 물의 흐름을 표현하기 위해서는 느린 셔터 속도로 촬영해야 하고, 물방울이 떨어지는 순간을 포착하기 위해서는 빠른 셔터 속도로 촬영해야 한다는 결론이 나옵니다. 즉, 적정 노출값은 각 셔터 속도와 조리개 값에 따라 다양하게 설정할 수는 있지만 촬영 환경과 원하는 표현에 따라 적정노출의 셋팅이 달라진다는 것을 확인할 수 있습니다.

↑ F4.0 * 1/200초 * 흐르는 물 촬영		↑ F7.1 * 1/4초 * 흐르는 물 촬영

이러한 오묘한 효과 변화의 비밀은 바로 조리개 구경의 크기에 따라 결정되는 ‘피사계심도’라는 요소의 변화에 있습니다. 카메라의 렌즈에 있어서 이론적으로는 정확하게 필름 면과 평행이 되는 어떤 단 한 면만 초점이 맞게 되어 있습니다. 그러나 그 초점이 정확히 맞는 부분의 앞뒤로도 실제로 초점이 맞는 부분과 거의 차이가 없이 충분히 선명하게 보일 수 있는 부분이 있습니다. 바로 이 부분을 피사계심도(Depth of Field)라고 말합니다.

피사계심도는 흔히 ‘깊다’ 혹은 ‘얕다’라는 표현을 사용하는데 아래 사진 중 첫번째 사진처럼 주요 피사체와 배경이 모두 뚜렷하게 나온 사진이 피사계심도를 깊게 해서 찍은 사진이고, 두번째 사진처럼 주요 피사체만 선명하게 나오게 하고 나머지 배경은 흐리게 처리된 것이 피사계심도가 얕은 사진입니다. [사진출처:『디지털 카메라 내가 최고!(영진출판사)』,부록 CD]

피사계심도를 조절하는 가장 간단한 방법은 조리개 구경을 바꾸어 주는 것입니다. 조리개 구경을 넓히면 피사계심도가 얕아지고, 반대로 조리개 구경을 좁히면 피사계심도가 깊어집니다. 물론 조리개 구경이 넓어지면 셔터 속도는 빨라지고, 조리개 구경이 좁은 경우에는 셔터 속도가 느려져서 동일 노출을 유지하지만 동일 노출이면서도 피사계심도가 다르기 때문에 두 이미지는 큰 차이를 보이게 됩니다.

피사계심도는 조리개 외에도 다른 조건에 의해 달라질 수 있습니다. 가장 먼저 촬영거리가 가까우면 심도는 얕아지고, 촬영거리가 멀면 심도가 깊어지며, 렌즈의 초점거리가 길어지면(망원) 심도가 얕아지고, 렌즈의 초점거리가 짧아지면(광각) 심도는 깊어집니다. 그래서 광각렌즈(wide-angle lens)를 사용하는 경우에는 화면 전체에 초점이 잘 맞지만, 망원렌즈(telephoto lens)를 사용하는 경우에는 피사계심도가 얕기 때문에 배경의 흐림에 유의해서 촬영을 해야 합니다. 그리고 초점이 맞은 곳을 기준으로 앞쪽보다는 뒤쪽의 심도가 더 깊습니다.

정리하자면, 이 피사계심도를 결정하는 데 영향을 미치는 3가지 주요 요인은 조리개(렌즈의 구경), 렌즈의 초점거리(렌즈의 종류), 그리고 카메라와 피사체와의 거리(촬영거리)입니다.

(1) 조리개 ＆ 피사계심도

피사계심도는 조리개 구경이 작을수록(F값이 클수록) 더 깊어집니다. 다시 말해서 조리개를 조이면 조일수록 심도가 깊어져서 앞뒤로 초점이 맞는 범위가 늘어나므로 전 화면이 초점이 맞는 사진이 된다는 뜻입니다. 따라서 풍경사진은 보통 조리개를 F8이나 F11 이상으로 조이고 찍는 경우가 많습니다.

(2) 렌즈의 초점거리 ＆ 피사계심도

렌즈의 초점거리가 짧아질수록(광각일수록) 표현할 수 있는 피사계심도는 깊어집니다. 그러므로 초점거리가 짧은 광각렌즈는 바로 앞에서부터 무한대까지 모든 것을 선명하게 나타낼 수 있으며 그러한 이유로 풍경사진을 찍을 때 사용하는 것입니다. 그러나 이와 반대로 렌즈의 초점거리가 길어질수록(망원일수록) 표현할 수 있는 피사계심도는 얕아집니다. 그러므로 망원렌즈에서는 초점이 맞는 면에서 앞뒤로 겨우 면 센티미터 정도만 제한적으로 초점이 맞게 될 것입니다. 그래서 인물사진은 보통 인물만 부각시키고 주변의 배경은 날려버려서 주제만을 깨끗하게 부각시킨 결과물을 얻기 위해서 망원렌즈를 주로 사용하는 것입니다.

(3) 카메라와 피사체와의 거리 ＆ 피사계심도

피사체가 카메라와 근접해 있을수록 표현할 수 있는 피사계심도는 얕아집니다. 조리개의 조절과 렌즈의 초점거리, 그리고 카메라와 피사체 간의 거리를 조절하여 화면에서 선명하게 보일 피사체의 정도를 결정할 수 있기 때문에 피사계심도의 조절은 SLR 카메라의 주요한 장점 중의 하나가 되는 것입니다. 어수선한 배경과 산만한 전경 부분을 눈에 잘 띄지 않도록 초점에서 벗어나게 만드는 데 이 세 가지 요소들을 사용할 수 있습니다. 그러나 이것들을 조절한다고 해서 모든 것이 똑같이 흐리게 보이지는 않을 것입니다. 당연히 초점 구역으로부터 피사체가 멀리 떨어질수록 흐림의 정도는 더욱 심해질 것입니다.

☞ 피사계심도에 대한 자세한 사항은 『 [사전] 피사계심도(Depth of Field) 』를 참조하세요...

측광 방식은 일반적으로 중앙부 중점 측광, 다분할 측광, 부분/스폿 측광 등의 형태가 있는데, 최근에 발매되는 대부분의 카메라에서 적정노출을 유지하기 위해 다분할 측광 방식을 이용합니다. 고급형 카메라에서는 자동 노출 이외에도 다른 노출 방식을 지원하는 경우가 대부분인데 일반 사용자들은 다른 노출 방식이 있다는 사실조차 모르는 경우가 많습니다. 조금만 신경을 써서 매뉴얼을 읽어 보고 이해를 하게 된다면 자기만의 독특한 이미지를 만드는데 많은 도움이 될 것입니다.

(1) 중앙부 중점 측광 (Center-weighted Metering)

다분할 측광 이전에 사용되던 자동 측광 모드인 중앙 중점 측광은 대부분의 경우 중요한 피사체는 가운데에 놓이게 된다는 점을 고려하여 측광 시 중앙의 감도를 강하게 하는 것이 특징입니다. 주변부의 빛을 어느 정도 고려하기는 하지만 중앙을 중점적으로 측광하기 때문에 피사체가 중앙에 위치해 있지 않은 경우에는 잘못된 노출을 일으키기 쉬운 것이 단점인데, 그런 경우 중앙에 중요 피사체를 위치하도록 한 상태에서 AE LOCK을 한 후 화면 구도를 바꾼 상태에서 촬영을 해야 합니다. 다분할 측광에 비해 조금 불편하지만 자동으로 노출을 결정하면서 촬영자의 의도를 반영할 수 있기 때문에 어느 정도 실력을 가지게 되면 자주 사용하게 되는 모드입니다. 특히 곤충이나 꽃과 같은 작은 물체를 촬영할 때 사용하면 좋은 이미지를 만들어 낼 수 있습니다.

(2) 다분할 측광 (Multi Metering)

다분할 측광은 AF카메라(자동초점 카메라)에서 가장 많이 사용되는 측광 방식으로 제조사에 따라 평가 측광(캐논 EOS), 멀티 패턴 측광(캐논/콘탁스), 허니컴 패턴 측광(미놀타) 등의 이름으로 불리우고 있습니다. 다분할 측광은 최첨단의 TTL측광 시스템으로 노출의 완전 자동화를 목표로 개발되었으며, 마이크로 컴퓨터에 의해 어떤 조건에서든 최적의 노출을 설정해 줍니다. 어떤 상황에서든 적절한 노출을 맞추어 주기 때문에 초보자가 사용하기에 편리하며, 특히 스냅 사진이나 움직이는 물체 촬영과 같이 빠른 조작이 필요할 때 편리하게 사용할 수 있습니다. 단점으로는 카메라가 자동으로 모든 노출을 결정하기 때문에 촬영자의 의도를 전혀 반영할 수 없다는 것입니다.

(3) 부분 측광 / 스폿 측광 (Partial Metering / Spot Metering)

다분할 측광과 중앙부 중점 측광이 자동 측광 방식이라면 부분 측광이나 스폿 측광은 수동 측광 방식이라고 표현할 수 있습니다. 부분 측광은 화면 중앙의 약 10~15% 정도를 측광하며 스폿 측광은 화면 중앙의 약 3~5%를 측광하는데, 양 모드 모두 화면 내의 좁은 범위만을 한정적으로 측광할 수 있기 때문에 콘트라스트(contrast)가 높은 조건에서도 정확하게 노출을 측정할 수 있습니다. 스폿 측광은 화면 내의 몇 개의 점을 측광하고 그 결과를 토대로 촬영자가 임의대로 노출을 결정하는 것이기 때문에 많은 노력과 경험이 필요합니다. 하지만 노력이 필요한 만큼 독창적인 사진을 만들 수 있기 때문에 그만큼의 가치를 가진다고 할 수 있습니다. 특히 이 측광법은 높은 콘트라스트의 피사체를 찍을 때 매우 유용하게 사용할 수 있으며 조류(鳥類) 등의 촬영에 많이 사용됩니다.

측광 모드	아이콘		설명
중앙부 중점 측광			중앙부와 주변부를 따로 측광을 한 후 평균으로 노출을 조절해 준다.
다분할 측광			어떤 위치, 어떤 광원에 있는 피사체든 화면의 밝기를 분할하여 측정하고 최적의 노출을 찾는다. 카메라 제조사별로 차이가 있으며, 핵심기술이기도 하다.
스폿 측광			뷰파인더(LCD)의 중앙부 혹은 더 작은 중심만을 측정한다.

☞ 측광 방식에 대한 자세한 사항은 『 [사전] 측광 방식[1]-기초편 』, 『 [사전] 측광 방식[2]-응용편 』을 참조하세요...

노출보정은 촬영자가 임의로 노출량을 적게 혹은 많게 조절하는 것을 말합니다. 노출계가 지시하는 노출값으로 설정하여 촬영을 했음에도 불구하고 노출이 적절하지 않거나, 자신의 의도와 맞지 않을 경우 조리개 값이나 셔터 속도를 임의로 조절하여 촬영하거나 필름의 감도를 임의로 설정하여 촬영하는 것입니다.

대부분의 노출계는 밝은 부분과 어두운 부분을 포함한 화면 전체의 밝기를 평균적인 회색톤(18%반사율)으로 나타내도록 고안되어 있습니다. 따라서 실제적으로 안개, 모래사장, 눈, 흰색 벽 등과 같은 밝은 부분이 화면의 많은 부분을 차지하고 있으면 노출계가 그 화면을 전체적으로 밝게 인식하고 평균적인 회색 톤으로 측정하여 사진 결과물은 노출부족으로 나타나게 되므로, 이러한 상황을 보정하기 위해서는 한 단계 혹은 두 단계 더 밝아지도록(+1, +2) 노출량을 조절해 주어야 합니다. 반면에 어두운 부분이 대부분을 차지하는 장면에서는 노출과다가 될 수 있기 때문에 노출량을 한 단계 혹은 두 단계 더 어두워지도록(-1, -2) 조절해 주어야 합니다.

요즘은 노출보정을 편리하게 할 수 있도록 대부분의 카메라에 +/- 보정 옵션들을 갖추고 있어서 일일이 조리개나 셔터 속도를 조절할 필요가 없도록 되어 있으며, 필름 감도를 변경하여 노출보정을 하고자 할 때에도 변경된 감도에 맞는 조리개와 셔터 속도를 자동으로 맞추어 주게 되어 있습니다. 그리고 조리개와 셔터를 일시적으로 고정할 수 있는 AE LOCK(노출고정) 기능을 이용해 원하는 부분의 노출을 측정하여 고정시키고 그 값으로 다른 구도의 장면을 촬영할 수도 있습니다. 역광 하에서의 인물을 촬영할 경우 먼저 인물에 가까이 다가가 인물의 노출을 측정하여 고정하고 난 뒤 배경을 넣어서 구도를 정하고 그 노출값으로 촬영하면 인물에 적당한 노출의 사진이 될 수 있습니다.

노출 시스템의 유형은 카메라마다 다양합니다. 요즘에 출시되는 SLR 카메라나 중급 이상의 디지털 카메라들은 두 개나 혹은 더 많은 형태 중에서 선택하기도 합니다. 각 시스템은 동일한 장면에서 다른 측정결과를 제공할 수도 있습니다. 물론 그 측정치가 항상 모두 맞는 것이라고 할 수는 없습니다. 고급 SLR 필름 카메라는 물론, 중급 이상의 디지털 카메라에도 보통 자체로 AEB(Auto Exposure Bracketing: 자동 노출 브라켓팅) 기능을 가지고 있어서 디지털 카메라의 경우에는 결과물을 모니터 상에서 보면 노출을 어떻게 맞추어야 할지 금방 알 수 있습니다. 그리고 현상과 인화를 무보정으로 해서 결과물을 검토해 보면 어떤 피사체의 빛의 상황에 대하여 자기가 정한 측광방식으로 측광을 했을 때 생기는 문제점들을 알 수 있습니다. 그런 후에 다음과 같은 노출보정 방법 중의 하나를 조절하여 각 상황에서 전체 노출을 증가(+)하거나 감소(-)를 통해 보정해 줌으로써 노출이 더욱 정확한 사진, 또는 원하는 노출의 사진을 얻을 수 있습니다.

(1) 수동노출 모드 (Manual Exposure Mode)

이 기능에서 셔터 속도와 조리개는 내장된 노출계와 무관하게 조절되어 조리개와 셔터 속도 중의 하나를 촬영자가 임의로 변경하여 전체의 노출을 바꿀 수 있습니다.

(2) 보정 다이얼 (Compensation Dial)

이것은 스톱의 어떤 숫자로 노출값(EV)를 변화시킬 수 있게 하는데, 보통 1/2스톱이나 1/3스톱의 간격으로 나누어져 있습니다. 필름에 현재 측정된 빛보다 적은 양의 빛을 주려면 ‘-’의 숫자를 사용하고, 더 밝은 이미지를 위해서는 ‘+’의 값을 사용합니다. 특수한 효과를 노린다면, 예를 들어 인물사진의 경우 소위 뽀샤시한 얼굴색을 얻으려면 +0.5에서 -1 정도로 보정을 하고, 풍경사진에서 좀 더 진한 콘트라스트의 사진을 얻으려면 -0.5에서 -1 정도로 보정을 하면 아마도 꽤 효과가 있을 것입니다.

(3) 필름 감도의 세팅 (Film Speed Setting)

사용하는 필름보다 더 낮은 감도로 세팅하면 카메라는 입력된 필름 감도에 맞추어 측광을 하기 때문에 더 밝은 이미지를 얻을 수 있습니다. 반대로 더 어두운 이미지를 원한다면 필름 감도 세팅을 증가시키면 됩니다. 즉, 예를 들어 현재 ISO100짜리 필름을 장착시키고 사진을 찍는데 좀 어둡게 촬영하고 싶다고 하면 ISO200으로 세팅한 후 촬영하고, 좀 더 밝게 나오기를 원하면 ISO를 50으로 맞추어 놓고 촬영하면 원하는 밝기의 사진을 얻을 수 있다는 말입니다. 이 경우 특별히 ISO100짜리를 가지고 찍어야 하는데 광량이 부족하여 셔터 속도가 제대로 확보되지 않아서 흔들릴 염려가 있을 때 ISO200으로 세팅하여 촬영하게 되면 한 스톱만큼의 셔터 속도가 더 확보되므로 정직하게 ISO100으로 세팅하고 찍었을 때보다 훨씬 흔들리지 않는 사진을 얻을 수 있습니다. 노출이 언더(underexposure)로 찍힌 것은 나중에 현상과 인화 시에 현상소에 가셔서 말씀하시고 보정하시면 됩니다. 예를 들어 50mm, F1.8 렌즈를 물려 사진을 찍는데, 최대 개방치인 F1.8에서 ISO100으로 세팅하면 셔터 속도 1/15초가 나온다면 ISO200으로 놓으면 셔터 속도 1/30초가 나오니 이만해도 훨씬 덜 흔들리게 되지요. 어지간한 내공이면 1/30초 정도면 흔들리지 않을 수 있을 테니까요. 요즘의 ISO100 필름은 관용도의 폭이 커서 한 스톱 정도는 현상과 인화 시에 능히 커버가 된다고 합니다.

(4) 브라케팅 (Bracketing)

화면에서 콘트라스트가 너무 높은 경우와 같은 복잡한 빛이 상황에서는 노출값을 다르게 하여 장면을 반복해서 찍어 보는 것이 바람직한 일입니다. 브라케팅으로 알려진 이 방법은 미리 어떻게 노출을 정해놓고 찍을 것인가를 생각하고 촬영하는 식의 계획적인 형태로 실행됩니다. 거의 동일한 화면의 연속 가운데서 어떤 것은 너무 어둡고, 또 어떤 것은 너무 밝을 것입니다. 그러나 적어도 그 중 하나 정도는 완벽한 노출의 사진이 들어 있을 것입니다. 그 때의 촬영기록을 보면 과연 그러한 빛의 상황 속에서는 어떠한 노출로 찍는 것이 좋을지 알게 되지요. 이러한 방법으로 자기가 가진 카메라의 노출 특성을 미리미리 알아 두는 것은 복잡한 빛의 상황 하에서도 당황하지 않고 좋은 사진을 찍게 되는 지름길이 아닐까 생각합니다.

  ★... 위 본문의 내용은 디시인사이드 <유저강좌> 中 ‘빛의나라’님께서 쓰신『사진과 카메라에 관한 기초 지식들』이라는 강좌 내용을 중심으로 디시인사이드 ＆ plkm999 ＆ 디아이진 등에서  발췌·편집하였습니다(짜깁기라해도 할말이 없네염-.-;;;). ‘빛의나라’님께서 너무너무 설명을 잘 해주셔서 감동받았습니다. 오리지널 강좌 내용을 원하시는 분은 강좌 제목을 클릭하세요. 그리고 ‘빛의나라’님의 허락 없이 편집한 것이어서 혹시라도 문제가 되는 부분이 있다면 덧글 남겨주세요. 바로 수정, 혹은 삭제하겠습니다.^^;;; 그리고 만약 퍼가실 때는 내용이나 이미지의 출처를 밝혀 주는 쎈~쓰! 잊지 마세요...!!! 방문해 주셔서 감사합니다~*^^* ...★

	» 전북 고창/ Pentax67/ Asahi Pentax SMC 45mm F4(권오철)

그럼 아름다운 별 사진은 어찌 찍느냐고? 이제부터 찬찬히 알아보자.

디카는 긴 시간 노출 못 견뎌

우리나라 천체사진의 역사는 1970년대부터지만 본격적인 시작은 1985년 핼리혜성의 출연부터다. 그 이후로 꾸준히 늘어난 아마추어 천체 사진가들은 다양한 별 사진에 도전하고 있다. 성단(별이 모여 있는 것), 성운(별과 가스가 모여 있는 것), 은하, 행성, 혜성, 유성, 별똥별, 별자리, 별의 일주 등.

성단, 성운, 은하 등은 천체 망원경과 천체자동추적기 등 특수한 장비들이 필요하기 때문에 조금 부담스럽다. 별의 일주, 별자리, 정지된 별 사진은 도전해볼 만하다. 우리가 가진 일반적인 카메라로 촬영이 가능하기 때문이다.

	» 서울 시민공원/ NikonF-801s/ Nikon AF 35-70mm(한상봉)

별들이 일정한 간격으로 둥글게 원을 그리는 사진을 말한다. 하늘에 별은 하루에 약 한 바퀴를 돈다. 1시간에 15도씩 회전하는 셈이다. 그 궤적을 카메라에 담는다. 그 움직임을 마치 흘러가는 것처럼 찍으려면 장시간 노출이 기본이다. 튼튼한 삼각대와 릴리즈(셔터 누름장치), B셔터가 있는 렌즈 교환 가능한 카메라와 다양한 렌즈, 필름이 필요하다. 아직까지 디지털 카메라는 한두 시간의 긴 시간 노출을 견디지 못한다. 씨씨디(CCD)가 뜨거워져 노이즈가 급격하게 늘어나기 때문이다. 천체 사진가 권오철(33)씨는 “천체 사진은 노이즈(거친 입자)와의 싸움이다. 가장 어두운 곳에서 한 점 별을 찍는 일이기 때문이다. 전시했던 모든 천체사진은 필름으로 찍은 것이다. 감도가 800이상 올라가면 결과가 좋지 않다”고 자신의 경험을 말한다.

* 별자리, 정지된 별 사진

별들이 움직이지 않고 한 점으로 찍히는 사진을 말한다. 별자리도 그 안에 포함된다. 일단 고감도로 촬영한다. 촬영할 때 15초를 넘지 말아야 한다. 15초를 넘으면 별의 궤적이 찍히기 시작된다. 셔터 속도의 제한이 있기 때문에 조리개는 최대한 여는 것이 좋다. 표준렌즈나 광각렌즈를 많이 사용한다. 정지된 별 사진 촬영은 천체사진의 기본이다. 반드시 찍어 보는 것이 좋다.

별자리 사진은 망원렌즈를 주로 사용한다. 무엇보다 별자리에 대한 정확한 정보가 필요하다. 언제쯤 우리나라 어디서 볼 수 있는지 등. 필름을 사용하면 증감을 해서 노출을 보정할 수 있다. 필름 카메라, 디지털 카메라 모두 사용하는 데 불편이 없다.

	» 충북 소백산/ Nikon FM2/ Nikon35mm F1.4(권오철)

천체사진은 오로지 별빛만 있는 깜깜한 곳이 적당한 촬영지다. 팽창하는 도시의 빛은 큰 방해물이다. 일반적으로 천체 사진가들은 도심에서 30~50㎞ 떨어진 낮은 산을 선호한다. 권씨가 추천하는 좋은 촬영지는 접근하기에 편한 1000m 이상 산이다. 대기의 먼지층은 900m에서 형성되기 때문이다. 촬영 장비가 무거워서 최대한 편하게 올라갈 수 있는 곳이 좋다. 지리산 성삼재, 정령치 부근, 강원도 태기산, 청옥산 일대, 계방산 우두령, 오대산 등이 있다. 천문대도 좋은 촬영지다. 아이들과 함께 여행하기에도 좋다. 국립천문대로는 1.8m 주망원경이 있는 보현산 천문대, 소백산 천문대가 있다. 사설 천문대로는 강원도 별마로 천문대, 중미산 천문대, 코스모피아 천문대, 안성천문대 등이 있다.

* 별 사진 촬영시간대

촬영시간은 일출 1시간 전부터 일출 때까지, 일몰 후 1시간 안에 좋다. 배경이 되는 하늘색이 맑은 푸른색으로 살아 있다. 그렇다고 다른 시간대가 나쁜 것은 아니다.

* 별 사진의 구도

별만 있는 사진은 재미가 없다. 별과 어울릴 만한 구조물을 넣는 것이 좋다. 나무가 되건, 사람이 되건 다 좋다. 다만 전체 프레임에서 구조물은 주 피사체의 보조역할이므로 3분의 1 이상 넘지 않는 것이 좋다. 이때 주의할 것은 수직·수평이 균형 있게 잘 맞아야 한다는 것이다. 별 사진 역시 사진의 일반적인 구도원리에 벗어나지 않는다.

	» 강원도 치악산/ Nikon F2A/ Fisheye-nikon 16mm f2.8(권오철)

천체사진처럼 긴 시간 노출이 필요한 경우 정확한 데이터를 구하기란 쉽지 않다. 많이 찍어보는 수밖에 없다. 다만 여러 대의 카메라를 같은 위치에 놓고 브라케팅(Exposure Bracketing 노출을 한 스톱 혹은 반 스톱씩 더 밝게, 더 어둡게 찍는 것)하는 것이 좋다. 자주 가는 곳의 경우 자신만의 노출 데이터를 축적해두는 것도 좋은 방법이다.

* 디지털 카메라로 찍는 별 사진

천체사진가 한상봉(33)씨는 “노이즈가 역시 문제다. 캐논사는 천체 사진가들의 요구를 받아들여 개발 당시 반영했다. 긴 시간 노출 시 열화노이즈가 타사계열보다 적다”고 말한다. 장시간이 필요한 별의 일주사진은 30초 혹은 1분 단위로 나눠서 촬영하고 이후 포토샵에서 ‘레이어(layer)’안의 ‘라이튼(lighten)’ 기능을 이용해서 한 장의 사진으로 만들면 된다.

한씨는 “천체 사진가들 중에는 카메라 안에 있는 로 패스(low pass)필터를 없애고 냉각장치를 추가하는 경우가 많다. 이 필터는 적외선을 차단하는 역할을 하는데 천체사진은 오히려 적외선을 많이 받아들여야 좋은 사진이 나온다”고 말한다.

	» 경북 청도/ Pentax 67/ SMC Takaman 35mm Fish-Eye(한상봉)

* 도시에서 별 사진 찍기

도시는 휘황찬란한 불빛이 사방에 퍼져 있다. 쉽지 않다. 정지된 한 장의 별 사진은 셔터 속도를 15초로 해 놓고 조리개를 조정해서 노출을 맞춘다. 이때 적정노출은 도시의 불빛이 과다가 되지 않는 지점이다.

디지털 카메라에서 일주 사진을 찍을 경우 도시의 불빛들이 과다가 되지 않는 지점에서 촬영을 하고 30초, 1분씩 촬영한 여러 별 사진을 포토샵에서 겹치면 된다. 필름 카메라에서는 셔터 잠금장치를 하고 노출을 분할해 다중촬영을 한다.

권씨는 아름답고 좋은 천제 사진은 “특이하고 귀한 천문현상을 과학적으로 정확하고 아름답게 찍는 것”이란다. 그가 밤마다 이산 저산 헤매면서 찍은 별들은 지구가 생기기도 전에 빛을 쏘기 시작했던 것들이다. 그 긴 시간을 넘어 이 땅에 도착했다.

“밤하늘을 보고 있으면 한없이 작아진다. 한없이 겸손해진다.”권씨는 말한다. 그 겸손을 별에게 배운다.

글·박미향 기자 mh@hani.co.kr, 사진 천체사진가 권오철, 한상봉